Cultivo de uvas:cómo obtener cantidades épicas de fruta de la vid

Todo sobre las uvas

Hay cientos de variedades de uvas comestibles en el mundo. De hecho, Hay una lista fantástica de uvas de UC Davis que actualmente tiene 594 variedades con 2345 cultivares individuales diferentes, ¡y esos son solo los tipos comestibles más cultivados!

En general, hay 79 especies de uva en la familia Vitis, y no todos proporcionan fruta comestible para los humanos.

Pero no hay forma de cubrir todas las variedades en un artículo, así que expliquemos algunas categorías diferentes en las que se clasifican las uvas.

Hay tres tipos básicos de uva:americana, Europeo, e híbridos.

Uvas americanas

Las uvas americanas son originarias de Estados Unidos. Hay varias especies diferentes de uvas americanas que varían en términos de su entorno preferido, algunos son mucho más resistentes al frío que otros.

Una de las uvas americanas más conocidas es la Concord, que es un cultivar de Vitis labrusca (uva zorro). También hay muchos otros cultivares o híbridos de Vitis labrusca disponibles.

Otras especies de uva americana incluyen Vitis riparia (uva de ribera o uva helada), Vitis aestivalis (uva de verano o uva paloma), Vitis californica (Uva silvestre de California), y Vitis rotundifolia (uva muscadine).

Uvas Europeas

Las uvas europeas tienen su origen en el Mediterráneo, Europa, y Asia.

De estos, Vitis vinifera (Uva europea) es la más cultivada. La mayoría de las uvas para vino del mundo son de esta especie o son híbridos que utilizan Vitis vinifera como base.

Uvas híbridas

Las uvas híbridas suelen mezclar uvas europeas y americanas para producir cultivares con cualidades particulares, como una uva de vino europea que puede tolerar climas más cálidos o es tolerante a la sequía. Estos también se desarrollan con resistencia a determinadas enfermedades o plagas.

Además de los híbridos, Se ha convertido en una práctica bastante común utilizar un patrón de una variedad con enredaderas injertadas de otra variedad. Esto es especialmente útil si las raíces de una especie están sujetas a daños por plagas específicas. Se seleccionará un patrón diferente para proteger las cepas.

Si bien el uso de patrones diferentes de la uva fructífera no la convierte en un híbrido, requiere habilidades especializadas que a menudo se encuentran entre los productores de uvas híbridas o en la industria de los viveros. Estos incluso se pueden personalizar para la combinación específica de raíz y vid que se prefiera.

Variedades de uva recomendadas

Si bien todas las uvas pueden desglosarse en puntos de origen, a menudo no están separados por ubicación, pero por uso.

Al cultivar uvas, Es una buena idea seleccionar su variedad en función de para qué planea usar la fruta. Diferentes variedades tienen diferentes usos, y aunque algunos pueden ser buenos candidatos cruzados, ¡No todos ellos son!

Uvas de vino

Ejemplos:Barbera, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Gewurztraminer, Garnacha Malbec, Merlot, Mourvedre, Pequeña Syrah, Pinot Gris (también conocido como Pinot Grigio), Primitivo, Riesling, Sangiovese, Tempranillo, Viognier, Zinfandel

Hay cientos de variaciones en las uvas para vinificación que se adaptan a todas las partes del mundo. De hecho, los nombres más comunes de las uvas de vinificación coinciden con los vinos que las utilizan. Cabernet Sauvignon, merlot, pequeña syrah, moscatel ... todos estos son tipos de uvas para vino con sabores distintivos.

Hay cientos más pero las que he enumerado constituyen algunas de las variedades de vino más populares. ¡Tenga en cuenta que esta no es una lista completa!

Uvas de mesa

Ejemplos:Otoño sin semillas, Monukka negro, Catawba, Llama sin semillas, Moscatel dorado, Niagra Perlette, Redglobe, Ruby sin semillas, Tokay

¡Estas son uvas dulces y jugosas que a todos nos encanta comer! Las uvas de mesa están listas para consumir directamente de la vid. Más dulce que muchas variedades de uva de vinificación, estos son bocadillos o adornos para ensaladas, proporcionando un aumento considerable de potasio que muchas otras frutas no pueden ofrecer.

Muchas uvas de mesa se han cultivado para que no tengan semillas con el tiempo, ya que son más fáciles de comer cuando carecen de semillas leñosas y duras.

Uvas pasas

Ejemplos:Thompson’s Seedless, Fiesta Grosella Zante, DOVine, Moscatel de Alejandría, Sultana, Monukka, Perlette, Diamante Moscatel, Interlaken

¿Qué pasa con las uvas de almacenamiento? Bien, las uvas pasas se convierten en pasas, y este ingrediente culinario popular se usa en todo, desde comidas hasta postres, o se comen solos. Varias variedades son especialmente buenas para este propósito, ya que se secan muy bien en la vid.

Seleccionar una uva pasas requiere elegir una variedad que tenga una concentración muy alta de azúcares de fruta, ya que esto ayudará a conservar la futura uva durante meses a un año después del secado.

Enjambres, Gelatinas Y jugos

Ejemplos:español negro, Campanilla, Concordia, Fredonia, Ives, Lomanto, Niabell, Roger's Red, Rubired, Sunbelt

Si está buscando algo que pueda almacenarse como jugo o conserva, también hay cultivares para eso. Si bien hay muchas variedades que se prestan para estos propósitos (incluso las uvas para vino pueden hacer deliciosas jaleas con un toque de sabor a vino), estas son opciones notables.

Uvas multiusos

Ejemplos:Thompson’s Seedless, Concordia, Español negro Moscatel de Alejandría, Tempranillo, Llama sin semillas

Hay unas uvas, como el Seedless de Thompson, que se utilizan para hacer jugo concentrado, jugo fresco, Pasas, uvas de mesa, e incluso vino. ¡Ahora hay alrededor de nueve cultivares diferentes de Thompson! Es extremadamente popular especialmente para ventas minoristas.

Los concords se usan para jugo, pero también para mermeladas, gelatinas vino, y en uvas enlatadas, como las de la macedonia de frutas. El español negro se puede convertir en vinos, jugos o comerse fresco. Y también hay muchas más uvas cruzadas, incluyendo una serie de uvas de vino populares como Tempranillo.

Si eres un aficionado al cultivo de la uva, es probable que desee optar por una uva que tenga una amplia variedad de usos, como Thompson's seedless o Concords. Flame seedless es otra opción popular de uvas y pasas para los principiantes.

Uvas en crecimiento

Repasemos algunas de las primeras etapas del cultivo de la uva. Este proceso requiere mucha preparación por adelantado, por lo que es posible que desee comenzar a planificar y prepararse en los meses de otoño para la siembra de primavera.

Cuándo plantar uvas

La planificación de las uvas es un proceso a largo plazo, pero el momento real para plantar las uvas existentes a raíz desnuda o en macetas sería en los primeros meses de primavera.

Deberá elegir un día lo antes posible después de que haya terminado el riesgo de heladas. Idealmente, su sitio ya estará preparado de antemano para que pueda simplemente poner las uvas en el suelo y ponerlas en marcha.

Si desea comenzar desde la semilla, este proceso comienza mucho antes. Necesitas estratificar tus semillas para que germinen. Para hacer esto, coloque las semillas que se plantarán en un lecho de turba húmeda, toallas de papel húmedas, o arena humedecida y colóquelos en el refrigerador por 3 meses.

Después de que hayan pasado por 3 meses de temperaturas de 35 a 40 grados, puedes plantar tus semillas en macetas pequeñas. Mantenga una temperatura del suelo de 70 grados para inducir la germinación, y mantenga el suelo ligeramente humedecido.

La germinación puede tardar entre 2 y 8 semanas, y una vez que sus plantas alcancen 3 pulgadas de altura, transplante a por lo menos una maceta de 4 ″. Manténgalos en condiciones de invernadero hasta que tengan un pie de altura, luego endurecerlos para trasplantarlos al aire libre.

Considerándolo todo, Deberá comenzar a estratificar su semilla de uva en los meses de otoño, plantarlos en invierno, y endurecerlos tan pronto como sea posible en la primavera. ¡Así que prepárate con mucha antelación para tus futuras cepas!

Dónde plantar uvas

Como tu las vides pueden vivir de cincuenta a cien años , Deberá elegir una ubicación donde puedan permanecer indefinidamente. Estas son plantas de pleno sol, por lo que seleccionar la ubicación correcta es imperativo.

Los habitantes del hemisferio norte como yo deberíamos apuntar a una ubicación orientada al sur donde obtendrán sol constante durante todo el año. Para los habitantes del hemisferio sur, opte por las ubicaciones orientadas al norte.

Su ubicación debe estar preparada con un soporte con mucha anticipación. Puedes usar un enrejado, un cenador, o cualquier otro tipo de estructura de soporte, pero debe estar ahí cuando plantes tu vid.

Dependiendo de la variedad, necesitará un mínimo de 6 pies de espacio entre plantas. Algunas variedades requieren aún más. Esto deja mucho espacio para que se extiendan las raíces profundas.

¿Optando por el cultivo en macetas? Si es así, su contenedor debe ser de al menos 15 galones de tamaño. Evite los recipientes de color oscuro que se calentarán con la luz solar directa, o si debe usarlos, asegúrese de que el contenedor en sí permanezca a la sombra. Estos todavía requerirán una estructura de soporte.

Los tipos enanos son los mejores para el cultivo en macetas, pero incluso necesitan algún tipo de enrejado para trepar, así que planifique con anticipación y asegúrese de que sus soportes sean extremadamente resistentes. Las enredaderas literalmente crecerán a su alrededor, lo que hace que el soporte sea difícil de reemplazar.

Personalmente recomiendo optar por postes de metal con alambres de metal pesado para formar su enrejado, pero existen muchos otros métodos. ¡Solo recuerda que debe durar tanto como tus vides!

Cómo plantar uvas

Las uvas de raíz desnuda deben remojarse en agua durante al menos 2 horas antes de la siembra. Las uvas en macetas deben regarse bien el día anterior para reducir el impacto del trasplante.

Comience cavando un hoyo que tenga un mínimo de un pie de ancho y profundidad. Agregue cuatro pulgadas de buena tierra vegetal al fondo del hoyo, luego examine las raíces de su planta. Recorte los que estén rotos o dañados.

Coloque su vid en el suelo un poco más profundo de lo que estaba en el vivero, luego rellene 6 pulgadas de tierra en el hoyo. Aprieta eso firmemente, luego agregue la tierra restante para llenar el agujero sin apisonarlo.

Una vez que tu vid esté en el suelo, pode la parte superior a unos pocos cogollos (2-3 óptimos, pero más si es más viejo) y riéguelo bien.

Ciclo de crecimiento de las uvas

Hay un ciclo de crecimiento muy distinto por el que pasan las uvas cada año. Repasemos las distintas etapas de crecimiento en forma limitada para darle una indicación de qué esperar de sus vides anualmente.

Brotación

A principios de la primavera, cuando la vid sale del letargo, comienza con el “sangrado” de las vides que fueron podadas durante los meses de invierno. A medida que el suelo se calienta, saldrá agua de los lugares donde se cortó la caña. Una vid puede "sangrar" hasta casi un galón y medio de agua.

Una vez que cesa el "sangrado", la planta se centrará en nuevos brotes. Las pequeñas ubicaciones de los cogollos que se desarrollaron antes de la inactividad comenzarán a hincharse y a formar lentamente nuevos brotes. Puede tomar hasta un mes para que estos nuevos brotes formen hojas y comiencen a crecer seriamente.

Cuando los brotes comienzan a crecer rápidamente, pueden crecer hasta una pulgada de largo por día, y la planta comenzará rápidamente a formar nuevas hojas a lo largo de su vid. Si todavía hay peligro de heladas durante la brotación, estos brotes y brotes jóvenes están en riesgo y deben protegerse del frío.

Etapa de floración

Una vez que la temperatura esté entre 59 y 68 grados de forma constante (por lo general, 40 a 80 días después de la brotación), ocurrirá la floración. Inicialmente, esto aparecerá como un crecimiento en forma de botón en las puntas de los nuevos brotes. Dentro de unas semanas, estos primeros racimos se convertirán en racimos florales más grandes.

Durante la etapa de floración es cuando ocurre la polinización. Si bien la mayoría de las vides cultivadas comercialmente se autopolinizan, los silvestres no lo son y requieren insectos para polinizar las flores. Además, esta etapa es cuando ocurre la fertilización y la formación de semillas, formando pequeños puntos que se convertirán en semillas.

Las fuertes lluvias o el viento durante este período pueden convertirse en un problema, ya que la fertilización es lo que hace que la fruta se forme en el futuro y la lluvia o el viento pueden evitar la fertilización. Además, baja humedad, altas temperaturas, o las condiciones de sequía pueden provocar una reducción de la fertilización.

También durante esta etapa es cuando comienzan a formarse los brotes jóvenes que se convertirán en el nuevo crecimiento del próximo año. Serán sutiles y pequeños al principio, poco más que un bulto en la articulación de los brotes anteriores.

Set de frutas

A medida que la floración cede, el cuajado comienza casi de inmediato. Las flores fertilizadas comenzarán a formar pequeñas bayas verdes en las que las semillas eventualmente se desarrollarán por completo. Es durante esta etapa cuando se puede estimar el rendimiento futuro del cultivo.

Las diferentes especies de vides tendrán una fertilización media diferente, pero normalmente se fertilizará entre el 30 y el 60% de las flores. Cuanto mayor sea el número de flores que fueron fertilizadas durante la etapa de floración, más fruta eventualmente proporcionarán sus vides.

Las flores que no se polinizaron ni fertilizaron durante la etapa de floración se secarán y caerán durante el cuajado.

Como concluye el cuajado, la fruta eventual será verde y dura al tacto. No es comestible en este momento porque no está maduro.

Veraizon y cosecha

Veraizon es la etapa en la que las uvas jóvenes comienzan a madurar. Inicialmente, las uvas se hincharán aproximadamente a la mitad de su tamaño futuro. Los colores de las uvas empezarán a cambiar según la variedad, tomando el rojo, negro, o tonalidades amarillo verdosas que asociamos con la fruta madura.

Estos frutos jóvenes seguirán hinchándose después de que cambie el color, y dentro de los 6-8 días del inicio de Veraizon en un racimo de uva en particular, comenzará a crecer dramáticamente. La fruta comienza a ablandarse, y las enredaderas comienzan a perder su color verde y se vuelven marrones y leñosas.

No toda la fruta entrará en Veraizon al mismo tiempo. De hecho, la fruta que está más expuesta a la luz solar directa suele entrar primero en veraizon. Las frutas que han sido sombreadas son propensas a un período de veraizon posterior. Esto puede extender la cosecha.

Medir la madurez realmente depende de la variedad y factores externos como enfermedades, pero la cosecha generalmente ocurre al final del veraizon cuando las uvas están en su tamaño óptimo y cuando los azúcares dentro de la fruta se han concentrado.

La madurez es muy subjetiva dependiendo del propósito de la fruta. Para los enólogos, puede ser un cierto nivel de taninos lo que desean para futuros vinos. Para frutas de mesa o pasas, es cuando el sabor está en su apogeo, haciendo que la fruta sea dulce y deliciosa.

Post-cosecha

Después de la cosecha, las enredaderas sin cortar seguirán volviéndose más duras y leñosas. Las hojas continúan su proceso de fotosíntesis, pero la planta ahora almacena carbohidratos en las raíces de la planta para mantenerla durante el letargo invernal.

Tiempo extraordinario, las hojas empezarán a ponerse amarillas y marrones, y eventualmente desaparecerán por completo, dejando los bastones desnudos expuestos durante los meses de invierno. Esto también deja los brotes que se formaron expuestos a los elementos, pero deberían haberse dorado y solidificado para el letargo.

Mientras caen las últimas hojas, la planta entra en su fase latente durante los meses más fríos del año. Permanecerá inerte y sin signos externos de vida hasta la primavera, cuando la brotación comience de nuevo.

Cuidando las uvas

Si bien se requiere un poco de delicadeza al cultivar uvas, Hay algunos conceptos básicos que le proporcionarán fruta de calidad para su mesa. De aquí, exploraremos los conceptos básicos rudimentarios, junto con algunos consejos para llevar su fruta al siguiente nivel.

sol

Como mínimo, Deberá asegurarse de que sus uvas reciban de seis a ocho horas de pleno sol al día. Demasiada poca luz dará lugar a una serie de problemas, incluido el mildiú polvoriento, menor producción de frutos, y menor calidad de la fruta.

Puede ser imposible para nosotros controlar el clima, pero una vez que comienza la brotación, es importante que nos aseguremos de que las plantas tengan las mejores condiciones que podamos ofrecerles. Colocarlos en un lugar donde tengan sol continuo es la mejor opción.

Temperatura

Las uvas pueden crecer en cualquier lugar donde haya inviernos fríos y veranos cálidos. Sin embargo, parecen funcionar mejor en áreas donde hace fresco pero no extremadamente frío, que es una de las razones por las que el Valle de Napa en California es conocido por sus cosechas de vino.

En general, las mejores condiciones de crecimiento parecen estar entre las zonas 6-8 en los Estados Unidos, o climas comparables en otros lugares. Requerirán temperaturas superiores a 50 grados durante aproximadamente 150-170 días por año para formar un nuevo crecimiento y desarrollar frutos.

Además, a menos de 50 grados, Los sistemas metabólicos de la vid comenzarán a cerrarse para prepararse para el letargo. A la planta, parece que se acerca el invierno y comienza a prepararse para su etapa inactiva.

Las temperaturas invernales también son importantes. Es importante tener temperaturas más frescas de 50 grados o menos durante 2 o 3 meses al año. 40 grados es el rango óptimo.

Algunas variedades de uvas son más resistentes al frío que otras. Hay muchas variedades que están acostumbradas a los inviernos nevados, De hecho. Algunas especies de uvas americanas son resistentes al frío hasta -20, y varios híbridos son buenos para -15. Las uvas europeas suelen estar bien a temperaturas de 5 grados.

Regando

Determinar la cantidad adecuada de agua para cultivar uvas puede ser complicado. Tu suelo debe estar húmedo pero no empapado, ya que las uvas pueden desarrollar enfermedades rápidamente si están demasiado húmedas.

Si bien las uvas son algo tolerantes a la sequía, normalmente producen menos fruta cuando están bajo condiciones de estrés hídrico. Asegurarse de que tengan la cantidad adecuada de agua es importante si desea una buena producción de fruta.

La mayoría de los cultivadores comerciales optan por sistemas de riego por goteo para regar directamente en la masa de raíces en la base de la planta. Cubrir las plantas con mantillo para mantener la humedad también puede ayudar, especialmente durante el calor de los meses de verano. El mantillo también reduce el desarrollo de malezas.

En el primer año, Una buena regla general es regar al menos una vez por semana hasta que la tierra esté húmeda de 6 ″ -10 ″ de profundidad alrededor de las raíces de la planta. En los años siguientes, riegue una vez por semana hasta que esté húmedo 12 ″ debajo de la superficie del suelo. Proporcione agua adicional si el clima es particularmente caluroso.

También se recomienda el riego por goteo para mantener el agua fuera de las hojas, ya que el exceso de humedad en las hojas promueve enfermedades fúngicas. Si tienes que regar a mano, trata de evitar rociar las hojas, y riegue temprano en la mañana para permitir que el exceso de humedad se evapore al sol.

Puede ser útil probar el suelo con una sonda para verificar la humedad. Sin embargo, también puedes comprobarlo literalmente a mano.

Use una paleta y retire la tierra hasta que pueda llegar un par de pulgadas por debajo de la superficie de la tierra. Saque un puñado de tierra y apriételo en una bola. Si la tierra se pega y su mano se siente fría al tacto, sus vides están recibiendo suficiente agua.

Si la tierra no se pega y se desmorona, y no está experimentando el efecto del enfriamiento de la humedad por evaporación en su piel, riega tus vides.

Tierra

Las uvas requieren un suelo bien drenado. El suelo debe contener suficiente humedad (consulte la sección de "riego" más arriba) para mantener felices a las vides, pero demasiada agua y experimentarás problemas.

Sin embargo, las vides son tolerantes a un gran número de tipos de suelo. Suelos ricos en piedra caliza o arcillas, Los suelos arenosos o limosos pueden cambiar el sabor de su fruta eventual. Esto es realmente deseable entre muchos enólogos, ya que pueden lograr ciertos sabores solo con su tierra.

Lo mismo ocurre con los cultivadores caseros, sin embargo. Su suelo hará que las uvas tengan un sabor diferente al que se cultivan en otras condiciones del suelo, ¡y su fruta eventual puede no ser idéntica a las uvas de cualquier otro lugar!

Los suelos más pobres producirán uvas más pequeñas. Para los enólogos, esto es lo que se prefiere, ya que las uvas más pequeñas tienen una mayor proporción de piel a jugo, y la piel aporta sabor. Para las uvas de mesa, querrá un suelo más rico para proporcionar suficiente nutrición a las vides.

Recomiendo encarecidamente que si tiene suelos arcillosos, usted trabaja mucho abono en su suelo antes de plantar. Use al menos 2 ″ de abono en hasta 10 pies donde la planta crecerá, y trabaje hasta al menos un pie hacia abajo. Esto ayuda a que el suelo se drene y agrega nutrientes.

Los requisitos de pH para las uvas varían de una variedad a otra y también pueden verse afectados por las condiciones locales. Una buena línea de base es apuntar a 5.5-6.0 para especies nativas locales o silvestres, 6.0-6.5 para híbridos, y 6.5-7.0 para las variedades de Vitis vinifera. Sin embargo, verifique dos veces las necesidades de su cultivo.

Para los productores de contenedores, puede optar por una mezcla ligera para macetas. Si desea mezclarlo con tierra local, por supuesto, hazlo. Solo asegúrese de que drene el exceso de humedad fácilmente para evitar que las raíces se empapen.

Fertilizante

A menos que tengas mala tierra, no debería necesitar fertilizar en absoluto durante el primer año. Cualquier enmienda que haya hecho antes de plantar, más la calidad natural del suelo en sí, debería ser suficiente.

En el segundo y siguientes años, cubra la base de su planta con abono o estiércol envejecido. También puede optar por fertilizar ligeramente con un fertilizante 10-10-10 hasta dos veces durante la temporada de crecimiento, pero a las uvas normalmente no les gusta estar muy fertilizadas.

Personalmente, considero que la mejor opción es el aderezo en la primavera con una capa gruesa de compost o estiércol envejecido. Muchos viñedos parecen estar de acuerdo con esto, como uno de los fertilizantes más populares para la viticultura es una mezcla de estiércol envejecido y vermicompost.

Poda y formación de uvas

Como regla general, cualquier poda fuerte debe realizarse a fines del invierno o muy temprano en la primavera mientras la vid aún está inactiva para evitar daños. Puede ser necesaria una poda ligera adicional, pero solo en determinadas circunstancias. Utilice siempre herramientas esterilizadas.

La mayoría de las podas se realizarán con un buen par de tijeras de podar, pero la madera más pesada puede requerir cortadoras o una sierra de arco o una sierra de podar.

Los primeros años de poda y formación son los más complejos. Una vez que sus vides tengan cinco años o más, se requiere poda de mantenimiento, pero se necesita menos formación. Aquí hay una buena descripción general de un régimen de poda y entrenamiento de cordón (en forma de T) muy básico.

Primer año: El objetivo de este año es lograr que el sistema de raíces se desarrolle y fortalezca. Quite todas las flores que se desarrollen en el tronco para mantener la planta enfocada en el desarrollo de la raíz. Pode todas las vides excepto las que desee que se conviertan en un crecimiento duro en el futuro.

Es mejor seleccionar entre 1 y 3 de las vides más vigorosas para conservar. Para este primer año, el objetivo es centrarse en el tronco y fomentar ese desarrollo profundo de las raíces, así que mientras quieras mantener esas vigorosas vides, no se preocupe por el entrenamiento todavía.

Segundo año: Este año, aún desea que sus raíces se desarrollen aún más para que lleguen a lo más profundo de la superficie del suelo. Quita las flores, y pode los brotes o brotes que aparezcan debajo de las enredaderas que mantuvo el año anterior.

Asegure sin apretar las vides viejas del año pasado a su enrejado en la configuración que desee a medida que alcancen la altura correcta. Estos ahora se convierten en "cordones", o una extensión horizontal del tronco, y se convertirá en un elemento permanente. Pode los brotes sobrantes que se formen en el tronco.

Si bien querrá mantener algunos brotes de crecimiento fresco en los cordones este año para convertirse en madera fructífera de un año durante el próximo año, También desea asegurarse de que haya suficiente flujo de aire para evitar problemas de hongos. Pode el exceso para permitir un buen flujo de aire y la penetración de la luz solar.

Tercer año: Deje que algunas flores se desarrollen y progresen a través de la floración y la fruta se desarrolle en la madera fructífera que se desarrolló en el año 2. Continúe podando los brotes o brotes que crecen debajo de los cordones oa lo largo del tronco. Permita que crezcan nuevas enredaderas de los cordones.

Durante la poda de invierno de este año, quitar de los cordones cualquier madera de segundo año que haya dado frutos, manteniendo solo la madera de tercer año. Deje dos nudos con brotes en la madera más vieja para que pueda desarrollar un nuevo crecimiento en el futuro.

Cuarto año: Este año, puede permitir que todas las flores se desarrollen si lo desea. El sistema de raíces ahora debería estar bien establecido y ser profundo. Continúe podando los brotes o brotes que se forman a lo largo del tronco o debajo de los cordones.

De este año en adelante, estarás podando las cañas del año anterior mientras la planta está inactiva (manteniendo los nodos de renovación) y manteniendo las cañas más jóvenes para producir frutos a partir de la primavera.

Esta compensación anual (quitar las cañas más viejas y dejar las más jóvenes) asegura que siempre tendrá madera fructífera de un año para la fructificación del año siguiente. pero mantendrá un gran flujo de aire para prevenir enfermedades.

Propagación

Mientras repasaba brevemente cómo plantar uvas a partir de semillas en la sección "cultivo de uvas" anterior, Hay dos formas básicas de propagación:a partir de semillas o de esquejes de madera inactiva.

Los nuevos brotes verdes no son los mejores esquejes. Quieres un crecimiento de un año para este proceso, y quiere propagarse después de que las enredaderas hayan quedado inactivas, generalmente a fines del otoño, una vez que la planta ha perdido sus hojas.

Seleccione un bastón de un año que tenga aproximadamente el diámetro de un lápiz y aproximadamente seis pies de largo. Dejando un nodo en la planta, corte la caña con unas tijeras de podar. Desde ese punto de corte, cuenta cuatro yemas, entre 12-18 ″ de largo, y haz otro corte.

Sumerja el extremo inferior en la hormona de enraizamiento (¡asegurándose de no perder de vista cuál es el fondo!), y plantar en el suelo con tres de los cogollos bajo tierra. Asegúrese de que el cuarto en el extremo superior esté por encima de la superficie del suelo.

Durante los siguientes meses de invierno, este corte de caña de un año formará callos sobre su superficie de corte expuesta y desarrollará algunas raíces pequeñas. No todos los esquejes sobrevivirán al invierno, así que asegúrese de preparar más de lo necesario.

En la primavera, los que sobrevivieron comenzarán a desarrollar un nuevo crecimiento. Si los plantaste en una maceta honda, you can transplant them at this point. Those planted directly in the soil should be treated as new grapevines.

Failed vines that do not produce new growth by the end of spring can be disposed of.

Transplanting Grapes

Transplanting is identical to planting a bare-root grapevine. Remove it from its pot, checking the roots to make sure they’re intact and in good shape. If it’s rootbound, loosen the roots somewhat so that they can spread naturally.

Plant in well-draining, pre-prepared soil slightly deeper than it was originally planted (about 1/4″ to 1/2″ deeper). Backfill some of the dirt and pack it down firmly, then fill the rest of the hole with loose soil without heavy packing. Water it in well.

If you’re transplanting an older grape vine that’s attached to a trellis, this can be a very complicated process if not impossible. I recommend trying to avoid transplanting older vines whenever possible by starting them in a 15″ or larger pot so you don’t have to transplant them again.

Harvesting and Storing Grapes

The harvest is when the skill of the grower really comes into full play. Determining when your grapes are ready to be harvested is complex, and there are different ways to harvest for different future uses. Let’s go over the basics here so you have an indication of how to begin!

Determining Ripeness

If you’re planning on making raisins from your grapes, skip ahead to the “making raisins” segment below. But for all other uses, the harvesting process is similar.

As grapes come out of veraizon, their sugars will have developed somewhat. But deciding when the perfect time to harvest will be is highly subjective, and it’s a very short window. You want to harvest when the flavor is best, the grapes are full of juice, and the sugars are high.

Picking that time boils down to a few specific attributes, aunque, and only you can decide which of these is of primary importance to you.

Taste: Every variety of grapes has a specific taste. It’s really good if you know what your specific grapes are supposed to taste like, but the goal here is to harvest when they are at their sweetest and before they begin to lose their plump juiciness. Pick from a few clusters and taste them!

Plumpness: Take time to feel the grapes with your hands. They should feel as though they’re full of juice, but not hard (which would be before the end of veraizon) or starting to wrinkle (which is after their peak).

Visual Test: Your grapes should be uniform in color on each bunch rather than a mixture of colors. If the colors are mixed, that bunch is still undergoing veraizon and should not be harvested yet. Sin embargo, color isn’t everything. It can take 1-3 weeks for sugars to form post-veraizon!

Another visual test is to examine the seeds inside the grape and check their color. The seeds should be uniformly brown, not tan or white.

Watch The Wildlife: If the birds are starting to greedily consume your grapes, it’s a sign of two things. One of those things is that you need to put bird netting up before they eat your entire harvest. The other is that your grapes are probably ready to eat, because the birds can tell!

Harvesting Grapes

The actual harvesting process itself is surprisingly easy. Simply take a cluster of grapes in your hand, find the stem at the top, and snip it cleanly off with sharp pruning shears or scissors.

If you’re concerned about spreading disease, sterilize your pruners between cuts. Sin embargo, as the plant’s going to be going dormant soon and likely will be pruned in the late winter, disease spread during harvesting is fairly uncommon.

Making Raisins

For raisins, you want to start by being sure that they are ripe as described above. But at that point, you want to prevent the plant from taking back any of the moisture that’s in the grapes, as that can reduce the sugar content of your finished raisins.

To prevent this, you will need to cut through the one-year canes that are producing fruit as if you were pruning the canes, but leave them hanging in their current place. You can secure the cut canes to your trellis with plastic ties to support the fruit’s weight if necessary.

Allow the fruit to dry on the canes. The sun will cause the moisture in the grapes to slowly reduce, drying them out gradually without losing any of those essential fruit sugars. During this time period, avoid any moisture getting onto the leaves or fruit so damage can’t occur.

The leaves will dry out and fall off, exposing the fruit to full sun conditions and aiding in the drying process. Once the raisins are shriveled and leathery, just like storebought raisins, you can cut the clusters off and strip the raisins from the clusters.

Si necesario, you can spread your raisins out to dry further on fine mesh trays which allow air to reach all sides of the fruit. Sin embargo, the longer you can leave your fruit exposed to the sunlight on the vine, the better it will taste!

Storing Fresh Grapes

As with so many other types of produce, moisture is the enemy when storing grapes. Any moisture can cause your grapes to develop mold or other issues, shortening their shelf life.

Además, taking grapes off their stem leaves an open spot at the stem end where bacteria can enter the fruit, breaking it down more quickly. That’s why single grapes seem to spoil so fast!

The best way to store your grapes is to place them in a ventilated plastic or mesh bag lined with paper towels to absorb any moisture. Keep them on the stem, and do not rinse them off before storing them. Be sure you remove any which are past their prime before storing.

Grapes stored in this fashion can last for 2-3 weeks, but you’ll still want to check on them. And, por supuesto, the faster you eat them, the better they will be.

También, one thing to remember:grape leaves themselves can be quite useful, and are often used in pickling or as part of Greek cuisine. Selecting healthy, lush grape leaves from your garden to use in Mediterranean recipes is an added perk!

Preserving Grapes

If you have fresh grapes that you wish to preserve, there are a number of ways to go about it.

I personally love to rinse off, full dry, and then freeze my table grapes. The grapes will thaw back out a little softer than before, but they actually taste fantastic in their half-frozen state and can be a delicious treat on a warm afternoon. They’re also great in smoothies!

Juicing your grapes or making jams/jellies out of them is also an option. Once juiced, the juice can be frozen to keep it intact or fermented into wine. Making jam or jelly with your grapes can also work extremely well as a sweet treat, and the resulting jars can be used at a later date.

Don’t forget that you can make grapes savory by making different chutneys from them. These combine grapes with other flavors to make for a distinctly different savory application!

A few varieties of grapes are used whole in canning, especially in fruit cocktail mixes. Sin embargo, the texture of your grapes change drastically in the canning process, becoming soft and slippery rather than firm and juicy. If that’s not a problem, canning works well!

Did you know you can pickle grapes? There are recipes available that will teach you how to pickle these fruits to make a sweet and tangy treat for a later date. A mixture of spices and vinegar with your grapes and grape juice will give them an interesting, unique flavor!

Finalmente, break out your trusty dehydrator, as you can make grape fruit leather from the juice. A favorite of kids far and wide, fruit leathers can be stored wrapped in wax paper in an airtight container for quite a while, but they probably won’t last very long once made!

Troubleshooting Grape Problems

Grapes can be finicky in a lot of different ways. The environment has effects on the grapes, the weather has effects, etcetera. But what of pests and diseases, and what other problems may arise? Let’s talk about that.

Early Bud Break

Early bud break puede ocurrir. This is when the grape vines begin to come out of dormancy before the danger of frost has ended, and the buds show signs of life. Freezing conditions can cause serious damage to any new growth that might appear.

If you need to protect your plant during an early bud break situation (below 35 degree temperatures), set up a mister or sprinkler to continually mist your plants until the weather warms. While this seems counter-intuitive, the running water will prevent the buds from freezing again.

Coulure

Another problem commonly caused by weather conditions is coulure . Sometimes called shatter, coulure is when overly cold and rainy conditions or excessive heat at the end of the flowering stage prevents grapes from forming.

While this condition is most common in wine grapes, coulure can happen in other types as well. It’s important whenever possible to ensure that your vines have good conditions during the flowering stage to try to ensure that fruit set can occur.

Millerandage

Finalmente, hay millerandage . This situation is also caused by cold or rainy weather during the flowering period, but instead of preventing grapes from forming, it causes the grapes to develop at different speeds, meaning that when some of the fruit is ready to harvest, the rest isn’t.

Millerandage can be both beneficial or detrimental to winemakers. Some varieties of wine are actually enhanced by having some less-ripe fruit juice mixed with the ripe. Others are distinctly harmed, fouling the taste of the resulting wine.

Ensuring that your grapes are evenly fertilized during the flowering period will prevent millerandage, but inclement weather can make that difficult. De nuevo, try to protect your vines during the flowering stage as much as possible.

Plagas

There are a number of pests which prey upon grape vines. When growing grapes, it’s important to try to defend both the plant itself as well as its fruit. Let’s go over the usual problem pests.

Root Aphids

Pulgones in general can wreak havoc on grapevines, although the common garden aphids are more a pest of the fruit than of the vine itself. Pero root aphids of the Phylloxera family are a massive danger to grapevines, especially those used for wine grapes.

Root aphids will cause damage beneath the soil, making it hard to identify what the cause is. Plants lose their vigor, developing curling or withered yellow leaves. Fruits will be small or stunted. It can look very much like a nutrient deficiency.

To treat root aphids, you can use a diluted pyrethrin-based spray like Bonide Pyrethrin Concentrate o PyGanic to drench the soil along the roots. This should kill off most of the hatched aphids. Retreat again every two weeks to kill off subsequent hatchlings.

Escarabajos japoneses

Another common pest is Japanese beetles . These love to devour the leaves and young fruit on your grapes, and when you see one, it indicates that there’s likely eggs and grubs hidden in the soil waiting to hatch.

Neem oil is an effective preventative measure against Japanese beetles. While this does not outright kill the beetles, eating leaves with neem oil on them stops the larvae that hatch out of the eggs from reaching adulthood. It’s a slow process, but regular spraying will keep them away.

Black Vine Weevil

The larvae of the black vine weevil chew tunnels through your vine’s root system, causing severe damage and leaving the plant open to diseases. Adults will chew notches into leaf edges. These nonflying insects cause damage throughout their lifecycle.

Keeping adult weevils at bay can be done by spreading food grade  tierra de diatomeas over all leaf surfaces and on the soil’s surface. While it needs to be reapplied if it gets wet, it’s a very simple way to deal with a bad problem. Beneficial nematodes will take out soilborne larvae.

European Grapevine Moth

los European grapevine moth can become another major problem. Not only do the larvae of this pest feed on flowers and fruit, but they transmit diseases such as botrytis cinerea. De hecho, a multi-year battle was waged in Napa Valley when this pest appeared, ending in 2016.

The larvae of these moths can be destroyed by using bacillus thurigiensis , or BT. Available as both a polvo o un rociar , this bacteria will poison the moth larvae and they will die off.

Parasitic Nematodes

Parasitic nematodes are another problem. These carry diseases such as grapevine fanleaf virus, and as they’re microscopic they are hard to locate. These live beneath the soil’s surface and cause root damage to your plants.

Defeating parasitic nematodes can be done in two ways. Beneficial nematodes can be introduced, and they will kill the parasitic ones as well as root aphids and other soilborne insects. De lo contrario, a soil drench of diluted pyrethrins (see above) can be used to kill off all nematodes.

Aves

Finalmente, the last pest isn’t a typical pest at all. Aves will happily eat Japanese beetles, European grapevine moths, and black vine weevils, making them beneficial most of the time. Desafortunadamente, they will also devour your fruit when it’s ripe!

Keeping birds at bay as your grapes ripen is usually your best bet. Usar bird netting to protect your fruit from bird attack while allowing the birds free access during flowering and early fruiting. This ensures that the birds will eat your pests, but not your produce.

Enfermedades

Some diseases which grapes develop can be beneficial in limited amounts. Sin embargo, most are dangerous to both the vine and your eventual harvest.

Botrytis Cinerea

Botrytis cinerea is both good and bad. In limited quantities right before harvest, this fungal grey mold can be used to concentrate the sugars in grapes. At that point, it’s often called the “ noble rot “, as it can be beneficial to winemakers. But too much of a good thing can be a problem.

This fungal mold is what also causes fruit to rapidly decay after harvest, and so for raisins and table grapes, prevention is important. Sin embargo, it’s tricky to fight. Utilizando aceite de neem as a preventative can help, as can spraying a copper fungicide on visible fungal growth.

I’ve written a lot more about the noble rot and how it can be beneficial in our piece on botrytis cinerea, and I definitely encourage you to go read more about this disease and how to manage or treat it, as well as how the “noble rot” can be of use in grape growing!

Fusarium spp.

Fusarium , one of the primary causes of damping-off, can cause basal rot in grapevines. This is often one of the diseases spread by root aphids, and a couple Fusarium species are common: Fusarium oxysporium , y Fusarium solani .

As grape vines are nearly impossible to move once they’ve become established and there’s no treatment for fusarium, infected plants must be cut out and destroyed . Por lo tanto, it’s better to prevent fusarium from taking hold .

Be certain to avoid overly-wet conditions in the soil, as that can promote fungal disease spread. Además, consider adding beneficial mycorrhizae and beneficial bacteria to the soil. Our article on fusarium shares more methods of prevention as well!

Powdery Mildew

One of the most common issues when growing grapes is mildiú polvoriento . Caused by fungal development on damp leaves, this mildew creates a whitish powder on the surface of leaves and can cause the plant to have difficulties with photosynthesis.

Agradecidamente, powdery mildew is easy to treat. Regular applications of aceite de neem on all leaf surfaces will kill off any mildew spores in evidence and prevent further spread.

Black Rot

Podredumbre negra is a common and potentially disastrous fungal disease of grapes. This condition causes some of the grapes in a bunch to shrivel and become mummy-like, and leaves and shoots will develop brownish lesions.

En la actualidad, no organic measures are 100% foolproof for eliminating black rot. Sin embargo, limited success has been achieved by maintaining dry leaves and stems , good pruning measures , and doing applications of copper fungicide on a weekly or biweekly cycle.

Some inorganic fungicides are available to treat black rot, so if you are comfortable with using chemical inorganic solutions on your fruit and vines, there are a number of types available.

Grapevine Fanleaf Virus

Finalmente, ahí está el grapevine fanleaf virus . Spread by nematodes at the root level, this virus causes yellowing of the leaves and lowers fruit quality. It can be easily transmitted by nematodes between the plants, and there is no way to cure it.

Prevention is the key to this virus. If you find a plant showing signs of grapevine fanleaf disease, remove it entirely and dispose of it. Either do a pyrethrin soil drench or add beneficial nematodes which attack root-feeding ones. Sterilize your pruning tools between cuts.

Thank you to the Cordi Winery in Live Oak, CA for allowing me to take a number of close-up photos of their Primitivo vines (and for having some delicious wines, too)! También, thank you to Dez Fuhrman for sharing your great photos of vineyards in and around Lodi, ¡CALIFORNIA!

When properly cared for, you can start growing grapes and have fruit for decades to come.  Do you grow grapes, and if so, which varieties are your favorites? What do you do with your harvest? Share your vine knowledge and tales in the comment section!