Hibisco Injerto Poda y Entrenamiento
Hoy dia, estamos discutiendo con los métodos de injerto de hibisco, Procedimiento de poda, y proceso de formación.
El hibisco también se llama como rosa de China. Alguna información sobre Hibiscus:
- El hibisco o malva rosa es una planta. Las flores y otras partes de la planta se utilizan para crear medicamentos. Las flores de hibisco en forma entera o en polvo se utilizan a menudo como agentes de tinción naturales para cosméticos, tela, y alimentos.
- El hibisco produce flores en forma de trompeta que vienen en blanco, amarillo, Durazno, rosado, rojo, púrpura, color azul o lavanda. Cuando te preocupas por un hibisco, debe recordar que el hibisco florece mejor en temperaturas entre 60 y 90 ° F.
- Cuando el hibisco está en su etapa de floración, requieren una gran cantidad de agua. El Hibiscus necesitará riego diario en climas cálidos. En el invierno, riegue su hibisco cuando la tierra esté seca al tacto.
- La planta de hibisco es un arbusto de hoja perenne, creciendo hasta un máximo de 10 m en la naturaleza. Su corteza es gris claro, fácil de pelar y alisar. Las hojas de hibisco son ovadas, simple y de 8 a 10,5 cm de largo. Se dan en espiral alrededor de un tallo largo.
- Una flor grande y vistosa crece hasta 25 cm de ancho, acechados y que surgen individualmente de las axilas superiores de las hojas. Los cinco pétalos libres conectados en la base pueden ser blancos, amarillo o rojo en la naturaleza. Los sépalos están conectados en una copa de cinco lóbulos con un epicáliz de cinco a siete lóbulos.
- El pH del suelo para cultivar hibiscos es de aproximadamente 6 a 7. La flor de hibisco es comestible y tiene un sabor cítrico picante. La flor se puede utilizar para crear un tinte natural o colorante alimentario. El hibisco es la flor nacional de Corea del Sur, Malasia y Haití.
- El hibisco tiene un color verde, hojas lanceoladas con bordes dentados. Estas hojas se disponen alternativamente en las ramas. El hibisco se extiende grande, flor en forma de trompeta sin olor.
- El hibisco es originario de las regiones tropicales y templadas cálidas. Tiende a desarrollarse en áreas húmedas o pantanosas. Hay alrededor de 220 especies diferentes de hibisco en el mundo, y cada variedad difiere en tamaño, forma, y color.
Propagación del hibisco:
Hibisco propagado de diferentes formas;
Propagación del hibisco por esquejes:
Propagación a partir de esquejes de hibisco Tanto los hibiscos resistentes como los tropicales se propagan a partir de esquejes. Los esquejes de hibisco son generalmente la forma preferida de propagar el hibisco porque el esqueje crecerá para ser una copia exacta de la planta madre. Cuando use esquejes de hibisco para propagar hibisco, Empiece por tomar el esqueje. El corte debe tomarse de nuevo crecimiento o madera blanda. La madera blanda se ramifica en el hibisco que aún no se ha desarrollado. La madera blanda será flexible y, a menudo, tendrá un tono verdoso. En general, encontrará madera blanda en hibiscos en primavera o principios de verano.
Propagación de hibisco.
El corte de hibisco debe tener de cuatro a seis pulgadas de largo. Quite todo menos la posición superior de las hojas. Recorta la parte inferior del corte de hibisco que se va a cortar debajo del nodo de la hoja inferior. Sumerja la parte inferior del corte del hibisco en la hormona de enraizamiento. El siguiente paso para propagar el hibisco a partir de esquejes es colocar el corte de hibisco en un suelo bien drenado. Asegúrese de que la tierra de enraizamiento esté completamente mojada, y luego mete un dedo en la tierra de enraizamiento. Coloque el corte de hibisco en el agujero y rellénelo alrededor del corte de hibisco. Coloque una bolsa de plástico sobre el corte, producción asegúrese de que el plástico no toque las hojas. Coloque el corte de hibisco en sombra parcial. Asegúrese de que la tierra de enraizamiento permanezca húmeda hasta que los esquejes de hibisco estén enraizados. Los esquejes deben estar enraizados en unas ocho semanas. Una vez arraigados, puede reportarlos en un bote más grande. Tenga en cuenta que el hibisco tendrá una tasa de éxito menor que el hibisco resistente, pero si empiezan varios esquejes del hibisco tropical, hay una buena posibilidad de que al menos uno se pueda rootear con éxito.
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Propagación de hibisco a partir de semillas de hibisco:
Si bien tanto el hibisco tropical como el hibisco resistente se pueden propagar a partir de semillas de hibisco, El hibisco típicamente resistente se propaga de esta manera. Esto se debe a que las semillas no crecerán fielmente a la planta madre y se verán diferentes a la planta madre. Para desarrollar semillas de hibisco, Empiece por cortar o lijar las semillas. Esto ayuda a que las semillas se humedezcan y mejora la germinación. Las semillas de hibisco se pueden cortar con un cuchillo o lijar con un poco de papel de lija normal de grano fino.
Una vez que haya completado esto, Remoje las semillas en agua durante la noche. La siguiente fase en la propagación del hibisco a partir de semillas es colocar las semillas en el suelo. Las semillas deben plantarse al doble de profundidad ya que son grandes. Dado que las semillas de hibisco tienden a ser pequeñas, puede usar la punta de un palillo de dientes para hacer el agujero. Por favor, rocíe o tamice más tierra sobre el lugar donde plantó las semillas de hibisco. Esto es mejor que rellenar los agujeros porque no empujará las semillas más profundamente sin darse cuenta. Riegue el suelo una vez que se hayan plantado las semillas. Debes ver las plántulas aparecer en una o dos semanas, pero puede tardar hasta cuatro semanas.
Métodos de injerto de hibisco:
El injerto es la propagación de la planta al unir físicamente dos piezas de tejido vegetal de tal manera que se unan y posteriormente crezcan y se desarrollen como una planta compuesta. A la parte superior se le conoce como el vástago que lleva la mayoría de las características deseadas de la futura planta compuesta. La parte inferior es el patrón que puede permitir el medio ambiente, resistencia a enfermedades, enanismo y otras variaciones de la planta madre normal.
Injerto lateral:
Este injerto también se conoce como injerto de cuña lateral y es probablemente el injerto más utilizado para el hibisco. Un trozo de madera de vástago preferiblemente no más de 7 cm o 3 pulgadas con dos o más ojos, se corta y se afila en una cuña puntiaguda. Esta cuña debe cortarse con un golpe uniforme en cada lado. Un corte inclinado hacia abajo de la misma longitud que el corte del vástago se completa en el rizoma en un ángulo de aproximadamente 60 °. La cuña se inserta con las yemas hacia arriba.
Después de hacer coincidir la capa de cambium en al menos un lado, Luego, el injerto se une firmemente con cinta de injerto y la unión se sella con alquitrán de injerto o masilla. Recorte los ojos de la parte inferior debajo del injerto para evitar que se disparen. y recortar unos centímetros de la parte superior de la planta, dejando suficientes hojas para que la planta se recupere rápidamente. Una vez que el vástago ha comenzado a crecer y las primeras hojas comienzan a madurar, luego, la sección superior del patrón se corta lo más cerca posible del injerto. Las plantas que han sido injertadas salen mucho más rápido si se colocan debajo de un vidrio o en condiciones óptimas. Los injertos laterales toman mucho mejor cuando las plantas crecen vigorosamente, generalmente en verano y otoño, aunque pueden estar listos en otras épocas del año excepto en invierno, a menos que esté bajo vidrio.
Injerto de chapa:
Un suave, Se prepara un corte poco profundo de unos 25 mm de largo en diagonal en el patrón. En la base de este corte, se hace un segundo corte corto hacia adentro y hacia abajo, intersectando el primer corte, para eliminar el trozo de madera y la corteza y dejar una pequeña muesca en el patrón. En la madera de vástago Cree un corte largo a juego en un lado y uno muy corto en la base del lado opuesto. Coloque el vástago en la muesca del rizoma similar a las capas de cambium al menos en un lado, con la muesca en la parte inferior del patrón formando una tapa para cubrir la última parte de la madera del vástago. Ate firmemente con cinta de injerto y aplique alquitrán de injerto. Esto se conoce como injerto de chip y parece proporcionar un buen porcentaje de "tomas". Corta el resto del patrón una vez que el vástago haya producido hojas maduras.
Si bien es probable que se coloquen muchos injertos de diferentes variedades en un solo arbusto grande. Los patrones de crecimiento de las variedades injertadas son idénticos; si hay varios hábitos de crecimiento en los vástagos, más fuerte prevalecerá la planta principal. Sin embargo, Es posible colocar muchos injertos en un arbusto y quitarlos una vez que se hayan tomado, ya sea mediante capas de aire o cortándolos y tratándolos como esquejes.
Injerto de cuña superior:
Este método de injerto de cuña superior se utiliza ampliamente en la propagación de árboles frutales tropicales, especialmente aguacate. La base de un vástago de múltiples nodos, del cual se han quitado hojas de más de 0.4 pulgadas de largo, se corta con una cuña ahusada que se coloca en una hendidura vertical cortada en el centro de una planta decapitada debajo de una planta común. La conexión de la culata del vástago está envuelta con una goma en ciernes. Una bolsa de polietileno, cuyo interior se ha rociado ligeramente con agua, luego se coloca sobre el vástago y se fija con una atadura de torsión aproximadamente 1 pulgada por debajo de la unión del vástago. El manejo posterior al injerto de la planta injertada implica elevarla bajo aproximadamente un 70% de sombra en un banco de invernadero.
Injerto de hendidura:
La mayoría de los cultivadores comerciales utilizan este proceso, ya que proporciona una mejor unión entre el vástago y el patrón. Se realiza principalmente en primavera, cuando se dispone de abundante material de injerto procedente de las podas. Los portainjertos se cultivan en pequeños, macetas fáciles de manejar, 7,5 a 10 cm, hasta que tenga un grosor de lápiz de diámetro. Los vástagos se cortan de madera del mismo diámetro, o lo más cerca posible, y no miden más de 7 cm con al menos dos ojos. El patrón se corta unos 10 cm por encima de la maceta y se quitan todos los ojos. Luego se completa un corte justo en el centro del patrón de unos 2,5 cm de profundidad y el vástago se corta para crear una forma de cuña a juego. La cuña se coloca en el corte en el portainjerto, atado con cinta de injerto y sellado con masilla de injerto. Si se colocan en un invernadero, estos injertos comienzan a dispararse en unas pocas semanas.
Hay una diferencia en esto que le da al injertador una unión aún mejor. Después de que se haya quitado la parte superior del patrón y se haya hecho el corte por la mitad, la corteza se retira por un lado. La sección de madera blanca ahora visible se corta en una longitud de unos 2,5 cm, y la cuña de vástago, corte menos agudo que antes, se coloca al lado de la madera blanca restante con los cambiums haciendo juego. La corteza se coloca al lado del otro lado del vástago. Esta unión es más uniforme y se aconseja al injertar madera de más de 13 mm de espesor.
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Injerto de punta o Injerto de silla de montar:
El injerto de punta es casi lo mismo que el injerto de cuña, excepto que se realiza en madera de punta verde. Corta un vástago con varios ojos debajo de la punta en crecimiento, que se quita para evitar que se marchite, Y afilar la parte inferior hasta formar una cuña. Corte la parte superior del patrón y empalme por el centro como para el injerto en cuña. Inserte la cuña en el rizoma que coincida con el cambium y átela firmemente. Cubrir con una bolsa de plástico evitará que la madera verde se seque. Use un palo o una estaca en la olla para mantener el plástico alejado del vástago, y una banda elástica alrededor de la maceta y la bolsa para mantener la humedad. Coloque la planta a la sombra durante aproximadamente una semana y endurezca gradualmente, quitar la bolsa antes de colocar la planta al sol. Este proceso de injerto se realiza principalmente a fines del verano o principios del otoño, justo cuando la madera verde comienza a endurecerse. Este injerto se puede revertir, el portainjerto se afila en una cuña y se inserta en un corte de muesca correspondiente en el vástago. La ventaja de esta técnica es que la humedad se mantiene mejor y la savia que fluye hacia abajo en el cambium ayuda al vástago a hacer callos más rápido. Este método también se llama injerto en silla de montar.
Plantación:
El suelo en el fondo del hoyo debe estar suelto para un buen drenaje. La planta debe estar al mismo nivel que estaba antes de moverla. Coloque la planta en el hoyo en la etapa correcta, y luego llene las tres cuartas partes del hoyo con tierra. Riegue y apisone ligeramente para eliminar las bolsas de aire que puedan estar presentes. Clave estacas para asegurar la planta, y llene la parte restante del agujero con tierra bien mezclada o una mezcla de tierra y turba.
Plantar en primavera, verano, o caer, espaciando las plantas de tres a seis pies de distancia. Cava un hoyo tan profundo como el cepellón y de 2 a 3 veces más ancho. Si el suelo está en muy malas condiciones, enmiende la tierra que ha quitado del hoyo con una pequeña cantidad de abono. Retire con cuidado la planta del recipiente y colóquela en el agujero. Llena toda la mitad de tierra, y luego riéguelo bien para asentar el suelo y eliminar las bolsas de aire. Deja que el agua se escurra luego llene el resto del hoyo con tierra y agua a fondo.
¿Qué es la poda?
Una planta de propagación de hibisco bien podada.
La poda se define como "recortar o cortar ramas para mejorar el crecimiento y la apariencia". Métodos de poda utilizados en Hibiscus:
Ratería:
Esta es la poda de las puntas de desarrollo más altas de las ramas para fomentar un arbusto más lleno. Esto se hace cortando los 1 a 2 cm superiores de crecimiento verde. El método de pellizco funciona mejor en plantas más jóvenes.
Poda selectiva:
Como su nombre lo indica, la poda se realiza en ramas y tallos seleccionados. En ningún momento se recortan más de un tercio de todas las ramas. Este es generalmente el mejor compromiso para el hibisco, ya que mantiene algunas ramas intactas y floreciendo mientras deja que se desarrollen otras nuevas.
Poda completa:
Aquí recorta todas las ramas a la vez a 2 o 3 nodos por rama. Hay que esperar un poco antes de que lleguen las próximas flores, cierto, pero esto generalmente produce lo mejor, planta más armoniosa. Si desea desarrollar una planta de exhibición para su jardín, este es el camino a seguir. En Hidden Valley Hibiscus, las plantas madre se podan de esta manera como una rutina, mientras recolectamos madera para propagación.
Poda rejuvenecedora o dura:
Esto solo se lleva a cabo en plantas viejas con mucha madera muerta y crecimiento escuálido. Cortas bastante bajo pero a no menos de un pie sobre el nivel del suelo, y quitar ramas mucho más grandes que en una poda regular. La poda dura es una cuantificación drástica para las plantas maduras que no crecen o no florecen bien. Es particularmente bueno para aquellas plantas viejas que son altas con muchos palos y tallos pero pocas hojas y flores. Una poda dura obligará a la planta a volver a crecer un compacto adicional, arbusto redondeado.
Poda correctiva:
Esto significa podar aquellas ramas que son indeseables o dañadas. La poda de puntas muertas o ramas dañadas por el frío es una categoría de poda correctiva. Otra forma es cortar ramas sueltas muy largas que sobresalen de formas poco atractivas o remodelar una planta torcida. El objetivo es podar lo suficiente para crear un planta equilibrada.
Método de poda en Hibiscus:
Para el hibisco plantado en el suelo en climas muy cálidos donde la congelación invernal rara vez es un problema, la poda se puede completar a fines del otoño. Esto obliga a la planta a poner primero la energía ascendente en las raíces, entonces cuando llegue la primavera, las ramas brotan por todas partes, lo que significa muchas más flores en el verano.
La poda se utiliza para dar forma al crecimiento futuro, vigorizar plantas viejas, controle el tamaño de la planta y elimine la madera enferma y muerta. Si bien el hibisco tropical se puede podar en cualquier momento, probablemente el ideal es el más temprano donde el nuevo desarrollo tierno resultante estará a salvo del daño por frío. Para dar forma, algunos productores podarán el tercio más largo de las ramas y regresarán en 4 a 6 semanas y podarán el siguiente tercio más largo. Solo agudo deben utilizarse tijeras limpias. Un corte limpio debe estar justo arriba y en ángulo hacia abajo y alejado de un "ojo" o nudo. Cortar por encima de los "ojos" que apuntan hacia afuera fomentará el desarrollo en esa dirección. El nuevo crecimiento resultante de la poda vigoriza la planta y proporcionará una fuente para muchas nuevas floraciones.
Capacitación:
El entrenamiento comienza cuando se planta un árbol y continúa a lo largo de la vida del árbol. Entrenar adecuadamente a un árbol durante sus primeros años puede ahorrar muchas horas de dificultad, poda correctiva a medida que el árbol envejece. La posición de las ramas es importante porque determina si la rama generará principalmente frutas o vegetación. Cuando las ramas crecen hacia arriba, Producen principalmente crecimiento vegetativo y muy poca fruta. Por el contrario, las ramas que crecen directamente del árbol son muy fructíferas pero generan poco crecimiento vegetativo nuevo. La posición perfecta de las extremidades es de unos 30 ° por encima de la horizontal, creando un ángulo de entrepierna de 60 °. Esto permite la máxima producción de fruta y, al mismo tiempo, promueve el desarrollo de madera nueva para la fructificación futura. Además, ramas que tienen un ángulo amplio entre la extremidad y el tronco, el ángulo de la entrepierna, son más fuertes que las ramas verticales con entrepiernas estrechas. Las ramas se colocan más fácilmente cuando miden solo de 3 a 6 pulgadas de largo con madera muy blanda.
Una planta de hibisco bien entrenada. Entrenando árboles jóvenes:
Los árboles jóvenes se pueden entrenar utilizando métodos de poda que ayudarán a promover la salud de las plantas y una larga vida.
La primera poda después de la compra de árboles y arbustos consiste en eliminar los rotos, cruce de ramas infestadas de plagas. La sugerencia tradicional de podar hasta un tercio del crecimiento de la copa durante el trasplante para compensar la pérdida de raíces ya no es válida. La poda excesiva en el trasplante reduce el área foliar, lo que disminuye la cantidad de energía vegetal generada que se necesita para crear una estructura de raíz saludable. Al trasplantar plantas leñosas, la poda necesaria es la remoción de ramas rotas o dañadas.
El líder central de un árbol no debe podarse a menos que no se quiera el líder, como es el caso de algunos árboles de ramas bajas naturales o donde se desean plantas de tallo múltiple. Árboles con un líder central, como el roble rojo de Texas, chicle dulce, puede requerir poca poda, excepto para eliminar las ramas que compiten con el líder central. Estas ramas competidoras deben acortarse. Puede ser necesario podar un poco para mantener la forma deseada y acortar los brotes más vigorosos.
La altura de la rama más baja puede variar desde unas pocas pulgadas sobre el suelo para protección o cortavientos, a más de siete pies sobre el suelo cerca de una calle. La extracción de las extremidades inferiores generalmente se completa durante un período de años que comienza en el vivero y continúa durante varios años después del trasplante hasta que se alcanza la altura deseada.
El modelo en el entrenamiento de un árbol llamado "el tronco de basura" se refiere a esta elevación gradual de las ramas más bajas de un árbol. Las ramas más bajas del tronco principal ayudan a crear un tronco más grueso con mayor rapidez. Un error común al podar árboles jóvenes es despojarlos de ramas pequeñas, dejando un mechón de hojas en la copa del árbol. Este entrenamiento es incorrecto y forma un tronco débil de "látigo de buggy". Retire las extremidades inferiores cuando alcancen una pulgada de diámetro. Esto evita la cicatrización permanente de la base del tronco al eliminar las extremidades más grandes.
Otro modelo importante en el entrenamiento de árboles son los cortes ligeros versus pesados. Esto se refiere a la longitud de la rama que se quita y la respuesta de crecimiento deseada para esa rama. Con un joven rama de crecimiento vigoroso, si el extremo del terminal está ligeramente recortado, luego se induce la ramificación lateral hacia arriba y hacia abajo de la rama. De lo contrario, si esta rama está muy cortada, los uno o dos cogollos situados justo debajo del corte se fuerzan y crecen a un ritmo muy rápido. La importancia de este concepto de poda radica en el desarrollo de arbustos, árboles bien formados mediante una poda ligera y el efecto vigorizante que a menudo se desea de los cortes pesados.
Para mayor fuerza, Las ramas elegidas para andamios permanentes deben tener un amplio ángulo de sujeción al tronco. Ángulos de rama inferiores a 30 grados desde el tronco principal efecto en un porcentaje muy alto de rotura, mientras que aquellos entre 60 y 70 grados tienen una tasa de rotura muy baja. Aunque algunos hibiscos entrenados desarrollan troncos fuertes, muchas plantas de hibisco en forma de árbol requieren un mantenimiento continuo, por lo que debe mantener la estaca en su lugar junto a la planta.
Leer: Caléndula creciente.
