Sus plantas perennes sobrevivieron al invierno, almacenaron energía en sus raíces y están listas para generar un nuevo crecimiento. Pero unos cuantos cortes descuidados en el momento equivocado pueden deshacer toda esa preparación.
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Recortar las plantas perennes suena bastante simple:toma las tijeras, corta las cosas muertas y sigue adelante. El problema es que el momento, la técnica y las necesidades específicas de las plantas varían más de lo que la mayoría de los jardineros creen. Hacerlo mal no sólo parece complicado; puede impedir el crecimiento, reducir las floraciones e incluso costarle una planta por completo.
Aquí hay 15 errores comunes en la poda de plantas perennes que debilitan el crecimiento primaveral, junto con qué hacer en su lugar.
1. Recortar todo en otoño en lugar de esperar a la primavera
Muchos jardineros tratan la limpieza de otoño como un evento de todo o nada, cortando todas las plantas perennes al suelo antes de la primera helada. El problema es que muchas plantas todavía están realizando activamente la fotosíntesis, enviando carbohidratos a sus sistemas de raíces para su almacenamiento en invierno.
Quitar ese follaje demasiado pronto priva a las raíces del combustible que necesitan para sobrevivir el invierno y provocar un fuerte crecimiento primaveral. Un mejor enfoque es dejar la mayoría de las plantas perennes en pie hasta que entren en estado de inactividad total y se vuelvan marrones por sí solas.
2. Poda antes de que la planta esté completamente inactiva
Incluso después de la primera helada, algunas plantas perennes se aferran al tejido verde por más tiempo de lo esperado. Las hostas, azucenas y astilbe aún pueden tener hojas parcialmente verdes hasta bien entrado noviembre en zonas más templadas.
Reducirlos mientras todavía están procesando la luz solar interrumpe el ciclo de transferencia de nutrientes. Espere hasta que varias heladas fuertes hayan vuelto el follaje completamente marrón antes de podar. Esta paciencia da sus frutos con sistemas de raíces más fuertes y una emergencia primaveral más vigorosa.
Si ha notado que las plantas perennes luchan por recuperarse cada año, el problema puede ser más profundo que el momento de la poda. Eche un vistazo a nuestra guía sobre por qué sus plantas perennes no volverán esta primavera (y cuándo darse por vencidas).
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3. Cortar madera vieja de lavanda y otros subarbustos
La lavanda, la salvia, el tomillo y otras plantas perennes de tallo leñoso tienen una regla estricta:nunca cortes madera vieja y desnuda. A diferencia de las plantas herbáceas que se regeneran a partir de las raíces, estos subarbustos solo producen nuevo crecimiento a partir de tallos verdes y frondosos.
Cortar por debajo de la línea de la hoja a menudo significa que esa sección de la planta no volverá a crecer en absoluto. La técnica correcta es podar justo por encima del conjunto más bajo de hojas sanas y hacerlo en primavera, después de que veas que se forman nuevos brotes verdes.
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Si ha heredado una lavanda de piernas largas y demasiado grande con nada más que tallos marrones desnudos en la base, es posible que no pueda salvarla. El reemplazo suele ser la mejor opción en ese momento.
Ver más: 15 trucos para cultivar lavanda para plantas más tupidas y fragantes
4. Cortar pastos ornamentales demasiado pronto
Los pastos ornamentales como el miscanthus, el pasto varilla y el pasto fuente añaden interés invernal con sus penachos secos y follaje dorado. Muchos jardineros los cortan durante la limpieza de otoño, pero estos pastos en realidad se benefician si permanecen en pie durante los meses de invierno.
Su follaje aísla la copa de los ciclos de congelación y descongelación. El momento ideal para cortar los pastos ornamentales es a fines del invierno o muy temprano en la primavera, antes de que comiencen a brotar nuevas hojas verdes. Córtelos a unas 4 a 6 pulgadas sobre el nivel del suelo usando unas tijeras para setos o una podadora de hilo para grupos grandes.
5. Arrancando plantas hasta el suelo
Es tentador cortar una planta perenne al ras del suelo para darle un aspecto ordenado, pero esto puede dañar la corona (el punto de crecimiento donde los tallos se encuentran con las raíces). Cortar o aplastar la corona favorece la entrada de podredumbre, enfermedades y plagas en el lugar exacto que la planta necesita para regenerarse.
Deje alrededor de 2 a 3 pulgadas de tallo por encima del suelo cuando corte. Este trozo protege la corona y le proporciona un marcador visible para que no pise ni excave accidentalmente la planta antes de que aparezca un nuevo crecimiento.
6. Usar herramientas de poda desafiladas o sucias
Las hojas sin filo aplastan los tallos en lugar de hacer cortes limpios. El tejido triturado se cura lentamente y se convierte en una puerta de entrada a infecciones por hongos como la botritis y el mildiú polvoriento.
Las herramientas sucias son aún peores porque pueden transferir patógenos de una planta a otra a medida que avanza por el jardín. Afile sus podadoras al menos una vez por temporada y limpie las hojas con alcohol isopropílico o una solución de lejía al 10% entre plantas. Esto es especialmente importante después de recortar cualquier cosa que haya mostrado signos de enfermedad durante la temporada de crecimiento.
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7. Extracción de semillas que alimentan la fauna invernal
La equinácea, la rudbeckia y la liatris producen semillas de las que dependen los jilgueros, los carboneros y otras aves canoras durante el invierno. Cortar estos tallos en otoño elimina una fuente de alimento natural en la época del año en la que las aves más lo necesitan.
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Deje las cabezas de las semillas en reposo hasta la primavera. Una vez que veas que emerge un nuevo crecimiento basal, esa será tu señal para limpiar los tallos viejos.
Obtienes el beneficio de alimentar a la vida silvestre durante todo el invierno, y los tallos muertos agregan interés vertical a un jardín de invierno que de otro modo sería plano.
8. Poda de flores primaverales que ponen cogollos en madera vieja
Plantas como el corazón sangrante, el flox rastrero y algunas variedades de salvia forman sus botones florales en los tallos del año anterior. Si cortas esos tallos en otoño o principios de primavera, literalmente estás quitando las flores antes de que tengan la oportunidad de florecer.
Sepa cuáles de sus plantas perennes florecen en madera vieja o en madera nueva. Una buena regla general:si florece antes de mediados del verano, probablemente forme brotes en brotes viejos y solo debe podarse inmediatamente después de que termine de florecer.
Consejo profesional: Florecer en madera vieja =podar después de la floración. Florece en madera nueva =poda a finales del invierno o principios de la primavera antes de que comience el crecimiento.
9. Quitar todo el mantillo protector y la hojarasca demasiado pronto
Una capa de hojas caídas y mantillo alrededor de las coronas perennes actúa como aislamiento natural durante los ciclos de congelación y descongelación del invierno. Rastrillar todo demasiado pronto en primavera expone los tiernos brotes nuevos a heladas tardías y cambios de temperatura que pueden dañar el crecimiento emergente.
Espere hasta que las temperaturas diurnas estén constantemente por encima de los 50 °F antes de retirar el mantillo de invierno. Incluso entonces, hazlo gradualmente durante una o dos semanas en lugar de hacerlo todo a la vez.
10. Recortar las plantas perennes de hoja perenne o semiperenne hasta el suelo
Hellebores, heuchera, epimedium y clavel mantienen el follaje verde durante el invierno. Ese follaje no es un peso muerto. Protege activamente la corona y, en muchos casos, aún realiza algo de fotosíntesis durante períodos leves.
En lugar de una reducción completa, elimine selectivamente sólo las hojas dañadas, marrones o andrajosas. Para el eléboro, la mejor práctica es recortar el follaje viejo justo cuando los nuevos tallos de las flores comienzan a crecer, lo que hace que las flores sean más visibles sin estresar a la planta.
11. Poda durante una ola de calor en pleno invierno
Unos pocos días cálidos en enero o febrero pueden engañar a los jardineros haciéndoles pensar que la primavera ha llegado temprano. La poda durante estos comienzos en falso estimula un nuevo crecimiento que no tiene posibilidades de sobrevivir al inevitable regreso de las temperaturas bajo cero.
Los cortes recientes tampoco pueden sanar adecuadamente en climas fríos, lo que deja las heridas abiertas vulnerables a las enfermedades. Resista la tentación de ordenar hasta que esté seguro de que las fuertes heladas han quedado atrás para la temporada.
12. Dejar tocones altos y muertos en lugar de cortar cerca de la corona
Si bien es importante no arrancar la corona con cuero cabelludo, el error opuesto es casi igual de común. Dejar de 6 a 12 pulgadas de tallo muerto crea una maraña de tallos marrones que dan sombra al crecimiento emergente y atrapan la humedad contra los nuevos brotes.
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Corte a aproximadamente 2 a 3 pulgadas de la base. Esta altura protege la corona mientras mantiene limpio el lecho del jardín y permite que la luz del sol y el aire alcancen un nuevo crecimiento a medida que avanza.
Tipo de planta | Cuándo recortar | Qué tan lejos | Herbáceo (hosta, azucena, astilbe) Principios de primavera antes de un nuevo crecimiento 2 a 3 pulgadas por encima de la copa Hierbas ornamentales Finales de invierno/principios de primavera 4 a 6 pulgadas por encima de la copa Subarbustos leñosos (lavanda, salvia) Primavera, después de que aparece un nuevo verde Justo encima de las hojas sanas más bajas Perenne (eléboro, heuchera) Primavera, selectivamente Retire solo las hojas dañadas Flores de primavera en madera vieja Inmediatamente después de la floración Un tercio del tallo longitud
13. No comprobar si hay insectos beneficiosos que hibernan
Los tallos perennes huecos sirven como refugios de invierno para abejas solitarias, mariquitas y otros insectos beneficiosos. Estos aliados del jardín están lentos o inactivos a principios de la primavera y no pueden escapar cuando arrojas los tallos cortados al contenedor de abono.
La Sociedad Xerces recomienda dejar al menos algunos tallos en pie hasta que las temperaturas alcancen constantemente los 50 °F, lo que da tiempo a que emerjan los insectos que pasan el invierno. Si necesita ordenar antes, agrupe los tallos cortados y déjelos en el borde de su jardín durante algunas semanas en lugar de convertirlos en abono inmediatamente.
14. Recortar el follaje del iris barbudo de forma demasiado agresiva
Los rizomas del iris barbudo se asientan en la superficie del suelo o justo encima de ella y necesitan luz solar y circulación de aire para mantenerse saludables. Algunos jardineros cortan las hojas en forma de abanico hasta el suelo en otoño o primavera, pero esto elimina la capacidad de la planta para realizar la fotosíntesis y debilita el rizoma con el tiempo.
Recorte los abanicos de iris a aproximadamente 6 pulgadas a fines del otoño, después de que el follaje comience a amarillear. En primavera, retire solo las hojas marrones gastadas y deje intactos los abanicos verdes y saludables.
También elimine cualquier residuo que se encuentre encima de los rizomas, ya que la humedad atrapada favorece la pudrición blanda.
15. Saltarse la oportunidad de dividir grupos demasiado crecidos
Recortar es el momento perfecto para evaluar qué plantas perennes han superado su espacio. Plantas como hostas, azucenas, sedums y Susans de ojos negros forman grupos densos que compiten entre sí por agua y nutrientes. El resultado es menos flores y un crecimiento más débil en el centro del macizo.
El recorte de resorte le brinda una vista clara de la estructura de la corona. Si ve un centro muerto o hueco, esa es su señal para levantar, dividir y replantar.
Dividir cada 3 a 5 años mantiene las plantas perennes vigorosas y con la mejor floración. Para ver un tutorial paso a paso, consulte Cómo dividir y mover hostas en primavera sin destruirlas.
Lista de verificación de reducción de plantas perennes de primavera
- Espere hasta que las plantas estén completamente inactivas (marrones, no verdes) antes de limpiarlas en otoño.
- Deje los pastos ornamentales y las semillas hasta finales del invierno o principios de la primavera.
- Corte las plantas herbáceas perennes a 2 o 3 pulgadas por encima de la copa.
- Nunca cortes madera vieja sobre lavanda, salvia o tomillo.
- Limpie y afile las herramientas antes de cada sesión de poda.
- Revise los tallos para detectar insectos beneficiosos que pasen el invierno antes de cortarlos.
- Deje el mantillo protector hasta que las temperaturas diurnas alcancen constantemente los 50 °F.
- Elimine únicamente las hojas dañadas en plantas perennes de hoja perenne.
- Divida los grupos abarrotados mientras tenga una vista clara de las raíces.
La mayoría de los errores constantes de reducción se reducen al tiempo y la técnica. La buena noticia es que todos son fáciles de solucionar una vez que sabes a qué prestar atención. Dale a cada planta el cuidado específico que necesita y tu jardín te recompensará con un crecimiento primaveral más fuerte y abundante.
