Tecnología de producción de albaricoque

INTRODUCCIÓN

El albaricoque (Prunus armeniaca) es una fruta de hueso, como son las ciruelas, melocotones nectarinas cerezas, y almendras. Las frutas de hueso tienen una sola semilla cubierta por una dura, cubierta de semilla gruesa (o "cáscara"); juntas, la semilla (o "núcleo") y la cubierta de la semilla se denominan "hueso" o "hueso". Tanto el grano como la cáscara tienen usos económicos además del valor alimenticio de la pulpa de la fruta.

Tiempo de siembra:

El albaricoque florece a principios de primavera y tiene un período de madurez corto, para que esté listo para el mercado fresco a principios de verano (mayo o junio) en las llanuras o de septiembre a octubre en las tierras altas. Los albaricoques se cultivan en árboles que alcanzan alturas de 3 a 13 m. El fruto mide de 3,5 a 6,5 ​​cm de ancho y requiere de 3 a 6 meses para desarrollarse y madurar. Después de la cosecha los albaricoques tienen una vida útil extremadamente corta y deben consumirse frescos en unos pocos días; de lo contrario, la fruta debe secarse o procesarse para obtener jugo, mermelada, o enlatado. Las flores contienen partes masculinas y femeninas y la mayoría de los albaricoques son autofértiles, aunque producirán una mejor cosecha si hay otra variedad disponible como polinizador. Algunos albaricoques no son autofértiles y requieren polinizadores compatibles. La polinización es por insectos, generalmente abejas melíferas. Los árboles tienen capullos separados para las flores y las hojas, y los capullos de las flores son más susceptibles a las heladas mortales o muy poco frío. que también puede matar los botones florales. Las flores y los frutos se forman tanto en la madera de un año como en los brotes cortos de larga duración (espuelas). Las espuelas son productivas durante 3 a 5 años y la fruta de la más alta calidad proviene de las espuelas más jóvenes. La mayoría de los albaricoques comienzan a fructificar en su segundo año, pero la carga sustancial no comienza hasta los 3-5 años. La fruta requiere de 3 a 6 meses para su desarrollo, dependiendo del cultivar. Los frutos varían en tamaño de 30 a 120 gramos. La pulpa de los frutos es amarilla, naranja, o blanco. La pulpa es densa, carnoso y de gran calidad. El contenido de azúcares es del 6,2 al 20%, ácidos '- 0,25–1,8%. Una cosecha promedio de un árbol de 20 a 30 años alcanza los 150 a 600 kilogramos, y 100-300 centros de una hectárea. Las variedades difieren según la tolerancia al frío y los requisitos de enfriamiento, Precocidad (qué tan joven es un árbol cuando comienza a florecer), Época de floración y madurez, Tamaño de la fruta, forma, color de piel y carne, firmeza, franqueza de pozo, textura y sabor de la pulpa Carga de cultivo Resistencia a enfermedades Planificación del huerto.

Propogación:

Cuando los albaricoques no se cultivan en sus propias raíces, la variedad de vástago se injerta en un patrón que se produce a partir de semillas (entonces llamado "plántula"), o producido a partir de esquejes. Las dos formas de injerto utilizadas para producir albaricoques son (1) injerto de yemas y (2) injerto de látigo y lengua.

Injerto de yemas

Diagrama que ilustra la técnica de injerto de yemas

• Corta una rebanada de yema y corteza del árbol padre.
• Corte una astilla similar del patrón, haciendo un pequeño labio en la base para encajar el vástago.
• Une los dos y únelos.
• A tiempo, el brote del vástago se convertirá en un brote, que se convertirá en el árbol deseado.

Injerto de látigo y lengua

Diagrama que ilustra la técnica de injerto de látigo y lengua

• Haga un corte inclinado en el rizoma con una "lengua" apuntando hacia arriba.
• Haga un corte a juego en la madera del vástago con una "lengua" apuntando hacia abajo.
• Une los dos y ata con cinta, cubriendo bien el injerto.

Selección y preparación del sitio

La producción depende del tamaño del árbol, vigor y capacidad de cultivo. Los factores que más limitan el tamaño de los árboles en las áreas de cultivo de frutas de Nangahar incluyen:

• clima, especialmente falta de agua abundante por lluvia o riego, y heladas, donde las temperaturas invernales pueden ser de -5 a -15 oC. Si las heladas ocurren en primavera justo antes o durante la floración, la cosecha puede destruirse.
• suelo — profundo, los suelos fértiles optimizan el crecimiento; los suelos pobres restringen el crecimiento.
• fertilidad:ser productivo, los árboles se desarrollan mejor con fertilizantes aplicados.

Selección de sitio

Profundo, Los suelos francos arenosos bien drenados con buena humedad y capacidad de retención de nutrientes son los mejores suelos para el cultivo de albaricoque. No plante en suelos salados (salinos). La luz solar plena casi todo el día es esencial. Los árboles que no reciben al menos 6-8 horas de luz solar directa cada día producirán ramas largas y delgadas con pocas flores y frutos. Aquí hay una prueba simple para determinar el drenaje interno de su suelo, para ver si tiene un buen sitio para árboles frutales. Cave un hoyo estrecho de 1 metro de profundidad y llénelo de agua. Si el agua desaparece en 24 horas, no tendrá problemas para cultivar árboles frutales y de nueces. Si el agua desaparece en 48 horas, el suelo es aceptable pero puede dar problemas. Si todavía hay agua en el agujero después de 48 horas, en su lugar, cultive verduras o flores.

protección contra las heladas

Planificación del huerto para reducir el peligro de heladas en la etapa de floración y fruta joven:los árboles plantados en áreas abiertas y los árboles expuestos a vientos fríos predominantes tienen más probabilidades de sufrir daños por heladas. Las áreas bajas acumularán aire frío; Evite plantar en depresiones o cuencas. Plantar cerca de estructuras o paredes, especialmente aquellos con una exposición al suroeste, aprovechará el calor absorbido por la estructura.

• No plante en áreas bajas donde el aire frío quede atrapado por las colinas o la vegetación circundantes.
• Asegúrese de que el suelo sea firme, húmedo y expuesto a la luz solar quitando la cubierta del suelo o manteniéndola baja y no cultivando el suelo durante los meses fríos.
• Plante en laderas orientadas al norte para ayudar a que los árboles florezcan más tarde. La mejor forma de reducir el daño causado por el frío es mantener árboles sanos. Utilice prácticas culturales que induzcan y mantengan la latencia en invierno. Estos métodos no incluyen la fertilización ni la poda a fines del verano o el otoño. Los árboles vigorosos pueden recuperarse del daño causado por el frío. Árboles débiles que muestran enfermedades daños por insectos, o las deficiencias nutricionales son las más gravemente dañadas y las más lentas en recuperarse. Césped, malas hierbas, y los mantillos de paja evitan que el calor ingrese al suelo durante el día, por lo que se almacena menos energía para su liberación por la noche. Mantenga el suelo alrededor del árbol limpio y libre de mantillo, malezas y cobertura del suelo como sea posible. Evite plantar un cultivo de cobertura en el huerto, o siga las pautas de la sección "Cultivos de cobertura".

Preparación del suelo, enmienda / fertilización

Prepare el suelo a fondo arando, labrar o esparcir antes de plantar. Quite todas las malas hierbas. Incorpore cal y materia orgánica, como estiércol bien podrido o compost, en los 20-25 cm superiores del suelo antes de plantar. Aplique cal si el suelo tiene un pH inferior a 7, a razón de 4,5 kg de cal por 9 metros cuadrados. Prepare el suelo antes de que lleguen los árboles del vivero si es posible. El albaricoque no suele desarrollar muchas deficiencias de nutrientes. El nivel de fertilidad de N tiene más influencia en el crecimiento, producir, y calidad de los albaricoques que cualquier otro nutriente vegetal. Se necesitan suministros adecuados de N para optimizar el crecimiento y desarrollo de los árboles recién plantados.

Fertilización previa a la siembra

Compost, El estiércol animal y el abono verde se pueden introducir en el suelo hasta una profundidad de 1 m. sin embargo, esto no debe agregarse directamente al hoyo de plantación de árboles en el momento de la plantación, pero antes de la siembra para que la pudrición pueda ocurrir y completarse antes de la siembra, de lo contrario, es probable que la raíz se pudra. Fuentes orgánicas de N, como debe ser la urea. Aplicado durante el invierno y / o primavera, para permitir la descomposición y liberación oportunas de nutrientes. Si se va a aplicar nitrógeno, debe aplicarse a razón de 20 a 55 kg por hectárea de nitrógeno real.

Eliminando malas hierbas

Muchas malezas compiten fuertemente con los nuevos albaricoqueros y deben eliminarse antes de plantar árboles.

Diseño de plantación

Los albaricoques se plantan en bloques sólidos si son fructíferos, con espaciamientos de hasta 4 a 7 metros entre árboles e hileras. Si se requiere polinización cruzada, los polinizadores pueden estar en igual número que las variedades que polinizan, si el polinizador produce frutos deseables. Si la fruta polinizadora es de mala calidad, plantar 1 polinizador por cada 9 árboles de cultivo principales, espaciar los polinizadores uniformemente en el huerto. El diseño más efectivo con polinizadores es en un cuadrado de árbol de 3 x 3, con 9 árboles y el árbol central es un polinizador. Un espaciamiento menor puede resultar en árboles más pequeños, o si los árboles crecen demasiado, se darán sombra unos a otros y se reducirá la producción de frutos. Los árboles de albaricoque que están bien regados y bien fertilizados pueden crecer hasta 9 metros de altura, pero si se le permite crecer vigorosamente a este tamaño, se producirán pocos frutos. Los árboles de albaricoque desarrollarán una rama de al menos 5 metros de diámetro en la madurez. Plantéelos lo suficientemente separados para evitar una competencia excesiva. La orientación de las hileras de árboles de norte a sur mejorará la exposición de la fruta a la luz.

Dando forma a tus árboles jóvenes

Controle el tamaño podando a aproximadamente 5 metros o menos para que los árboles solo "llenen" el espacio disponible en el huerto entre árboles y filas cuando los árboles comiencen a producir. Los albaricoques deben cultivarse como árboles con "forma de jarrón" o "centro abierto" para que entre suficiente luz en todas las partes del dosel, de modo que se formen botones florales y se produzcan frutos de la mejor calidad. Generalmente, Todo el crecimiento nuevo y la madera que interfiere se quita cada año una vez que los árboles alcanzan su tamaño completo. Los árboles tienen recursos limitados para el crecimiento y la reproducción; si todos los recursos se utilizan para el crecimiento vegetativo para obtener árboles grandes, no habrá recursos disponibles para producir fruta. Los árboles grandes no producen más frutos.

Establecimiento de huerto

Viveros y plantación

Cuando llegan los árboles frutales del vivero, abra los bultos inmediatamente para inspeccionarlos en busca de daños y verifique el estado general de los árboles. Asegúrese de que las raíces no se sequen; la mayoría de los árboles frutales serán de "raíz desnuda", es decir, sin tierra alrededor de las raíces cuando provienen del vivero. “Arrastre” los árboles si no está listo para plantarlos. “Inclinarse” significa cavar una zanja poco profunda en la que las raíces de los árboles o un manojo de árboles se pueden cubrir con tierra húmeda para protegerlos hasta la siembra. Plantar cuando el suelo no esté helado, pero antes de que los árboles empiecen a "deshojar" en el invierno, para permitir el desarrollo de las raíces antes del crecimiento primaveral. Durante los primeros dos o tres años, el objetivo es desarrollar un árbol robusto y de buen tamaño. Se les da poca o ninguna formación a los albaricoqueros, además de cubrirlos durante la siembra para asegurar el desarrollo de espigas bajas. Es aconsejable dejar que el árbol crezca sus ramas a una altura mínima de 2 / 3-1 m para evitar que la fruta toque el suelo cuando está en ramas bajas.

Prepara el hoyo de plantación

Cava un hoyo tan grande como sea necesario para acomodar el sistema de raíces. Los árboles deben plantarse con sus raíces principales superiores incluso con la línea del suelo. Pode las raíces dañadas más allá del área dañada. Si los árboles cultivados en contenedores tienen una raíz principal enrollada en el fondo de un contenedor, corte esta raíz en el punto donde comienza a rizarse. Separe y recorte las raíces de los árboles en macetas que puedan tener raíces. Si los árboles son de raíz desnuda, corte las raíces que estén rotas o torcidas. Guarde la tierra del hoyo para usarla como relleno. Si el agujero es más profundo que la medida, antes de colocar el árbol en el hoyo, rellene con suficiente tierra para sostener el árbol un poco más alto que la medida. Presione firmemente la tierra antes de colocar el árbol sobre ella. Asegúrese de que la tierra del cepellón o del recipiente descanse sobre suelo sólido para evitar que se asiente. No agregue ninguna otra enmienda de suelo al hoyo, como fertilizantes o abono.

Coloca el árbol

Retire con cuidado el árbol del contenedor, apoyando el cepellón. Coloque el árbol en el hoyo a la misma profundidad a la que estaba creciendo anteriormente. Si se cavan agujeros demasiado profundos, y se coloca tierra suelta en el fondo, los árboles pueden asentarse después del riego. Los árboles colocados demasiado profundamente pueden morir. Los árboles de contenedores deben tener la parte superior de la bola de tierra al ras con la parte superior del hoyo. Los árboles con raíces desnudas deben tener tierra debajo de ellos de manera que permita la extensión de las raíces en una posición natural sin doblarse ni doblarse. Corte las raíces en círculos o torcidas y marque el exterior del cepellón si está compactado. Las raíces sueltas deben colocarse boca abajo en el agujero. La unión del injerto no debe estar a menos de 5 a 10 cm por encima de la superficie del suelo cuando las raíces estén completamente cubiertas de tierra.

Llena el hoyo

Quite las rocas, hierba o escombros del suelo excavado. Romper los terrones. Rellene con la misma tierra que se retiró del hoyo. Nunca rellene con una mezcla de suelo enmendada de textura más clara. Tal práctica creará problemas de drenaje y hará que las raíces de los árboles se asfixien durante los períodos de humedad excesiva. Firme el suelo alrededor de las raíces inferiores con la mano. Continuar rellenando y reafirmando varios centímetros a la vez. El suelo debe estar firme, pero no apretado, lleno. Saque todas las malas hierbas que rodean el hoyo de plantación. Antes de completar el relleno, agregue agua para asentar el suelo y eliminar las bolsas de aire alrededor de las raíces. Después de regar llene el agujero hasta completarlo y, si necesario, Construya una cuenca (crestas de tierra alrededor de la circunferencia completa del árbol) para retener el agua durante los riegos posteriores. Con riego por goteo, esta práctica puede no ser necesaria. Las cuencas no son necesarias durante las lluvias excesivas o si el riego por inundación puede ser eficaz, se utiliza a intervalos regulares después de la siembra.

Después de plantar el árbol, Pozo. Verifique la línea de suelo original una última vez. Si el árbol se asienta, ahora es el momento de volver a colocarlo en la posición correcta con el nivel del suelo contra el tronco al mismo nivel que estaba en el contenedor. Como regla general, después de que el suelo se haya asentado, la raíz grande más alta debe estar justo debajo de la superficie del suelo. Construya una palangana para regar el árbol recién plantado, asegurándose de que el agua se drene lejos del maletero. La cuenca debe ser un poco más ancha que el hoyo de plantación para que se pueda aplicar agua a toda el área de la raíz y un poco más allá. La mayor parte del volumen de la raíz ocupa un área bastante limitada, particularmente durante la primera temporada de crecimiento, puede ser necesario regar con frecuencia hasta que las raíces se establezcan. Llene la palangana una o dos veces por semana en climas cálidos, con menos frecuencia cuando hace frío o llueve. El agua debe penetrar en el cepellón de los árboles cultivados en contenedores o con raíces desnudas, ya que no pueden obtener agua del suelo circundante hasta que sus raíces crezcan en él. Nivele la cuenca en invierno para que el árbol no se detenga en el agua de lluvia acumulada. El suelo dentro de aproximadamente 1 m del tronco del árbol debe mantenerse libre de hierba. malas hierbas, u otra vegetación que pueda competir con el árbol por agua y nutrientes. Una capa de mantillo de 7,5 a 15 cm de espesor, como astillas de madera o recortes de césped ayuda a controlar las malas hierbas y conservar la humedad. El mantillo debe mantenerse a varios cm del tronco para minimizar la aparición de pudrición de la corona y eliminar los escondites de plagas de insectos.

Apuesta si es necesario

A menos que el árbol se doble, no necesitará el apoyo de las estacas. Si se necesitan apuestas, colóquelos en lados opuestos del árbol, perpendicular a la dirección del viento predominante. Las estacas deben colocarse fuera del área del cepellón, pero no más allá de lo que pueden llegar los lazos de los árboles. Clave estacas en el suelo de modo que la parte superior de las estacas quede un par de pulgadas por debajo de la rama principal más baja. Coloque las ataduras de los árboles a unos 15 cm por encima del punto donde el árbol se dobla, que será aproximadamente de 2/3 a ½ de la altura del árbol. Para evitar que las bridas froten la corteza del árbol, use lazos de goma cortados de neumáticos de automóviles entre las bridas y el árbol. Enrolle lazos alrededor del árbol y fije uno a cada estaca. Las ataduras deben estar sueltas para que el árbol se balancee, y el tronco puede hacerse más fuerte.

Protección contra quemaduras solares al plantar

La corteza de los árboles recién plantados se daña muy fácilmente por el exceso de sol; cuando está herido, la corteza se infesta fácilmente con insectos barrenadores. Proteja la corteza del árbol de las quemaduras solares inmediatamente después de plantar pintando con pintura blanca de látex para interiores diluida a la mitad con agua. Aplique la mezcla de pintura desde la superficie del suelo hasta todo el tronco, incluyendo los brotes latentes. Poda de árboles recién plantados.

Normas generales para la poda de albaricoqueros.

• Pode los árboles en el momento de la siembra para equilibrar las copas con las raíces.
• Pode los árboles jóvenes muy a la ligera.
• Pode los árboles maduros con más fuerza, especialmente si han mostrado poco crecimiento. El dosel de los árboles debe mantenerse abierto con considerable aclareo para inducir la formación anual de madera frutal. La fruta del albaricoque nace de espolones cortos que son de corta duración.
• Pode cuando haya pasado todo el peligro del otoño o de las heladas de principios del invierno, pero antes de la plena floración en primavera. Esto reduce el riesgo de enfermedades y lesiones. sin embargo, los albaricoques florecen muy temprano; como consecuencia, todas o la mayoría de las flores o frutos tiernos mueren con frecuencia a causa de las heladas. Retrasar la poda hasta después de la floración puede ser aconsejable con los albaricoques cultivados en un área que recibe heladas tardías con frecuencia.
• Pode con menos cantidad si hay poca o ninguna cosecha.
• Pode la parte superior del árbol con más fuerza que la parte inferior, ya que la parte superior es donde ocurre la mayor parte del crecimiento vegetativo.
• Disminuya más brotes hacia el final de una rama bien podada en un árbol maduro. Esto aumentará el tamaño y la calidad de la fruta en los brotes restantes. Podar demasiado temprano en la temporada de inactividad puede provocar los siguientes problemas:
• Mayor incidencia de cancro por Cytospora, que ingresa al árbol a través de heridas de poda. La poda cerca de la brotación cuando el árbol comienza a crecer activamente conduce a una rápida curación de las heridas de poda.
• aumento del daño interno.
• aumento de las quemaduras solares de la corteza.

Malas hierbas

Desmalezar a mano con frecuencia o con azada, trabajando superficialmente para evitar daños a las raíces.

Fertilizar un huerto joven y en crecimiento

Mantener un buen programa de fertilización puede mantener los árboles vigorosos y ayudar a prevenir infecciones por añublo bacteriano o cancro. hongo de raíz de roble, y mildiú polvoriento. Los nutrientes minerales se clasifican en macronutrientes y micronutrientes. El término "macronutrientes" se refiere a aquellos elementos que las plantas requieren en grandes cantidades (N, PAG, K, California, Mg, S). El término "micronutrientes" (o "oligoelementos") se aplica a los nutrientes vegetales que son esenciales para las plantas, pero que solo se necesitan en pequeñas cantidades [Fe, Zn, Minnesota, B, Cu, Mes, Ni (níquel), Cl (cloro)]. Síntomas de deficiencia visual de N, PAG, K, California, Mg, Fe, Zn, Minnesota, B, Cu, y Mo (nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, planchar, zinc, manganeso, boro, cobre y molibdeno) generalmente se pueden reconocer por síntomas distintivos que ocurren con mayor frecuencia en las hojas, pero a veces se puede ver en la fruta, sucursales, o crecimiento general del árbol. Los síntomas de deficiencia más comunes que se encuentran en el albaricoque son el nitrógeno y el zinc.

Tipos de fertilizante a utilizar:Generalmente, solo se requieren dos tipos de fertilizantes comerciales:un fertilizante equilibrado (8-8-8, 13-13-13), y un fertilizante nitrogenado como el nitrato de amonio (33-0-0), o sulfato de amonio (21-0-0). La urea (46-0-0) es una buena fuente de nitrógeno. El fertilizante equilibrado o completo contiene nitrógeno, fosforoso, y potasio, los elementos que necesitan en mayor cantidad los albaricoqueros. El fertilizante nitrogenado estimula el crecimiento vegetativo más adelante en el año. Los números 8-8-8 o 13-13-13 representan el porcentaje de nitrógeno-fósforo-potasio que tiene el fertilizante. DAP es fosfato de diamonio (18-46-0). Si el pH del suelo es superior a 6,5, use sulfato de amonio (21-0-0) como fuente de nitrógeno, ya que ayuda a acidificar el suelo. Si el pH del suelo es 6.5 o menor, utilice otra fuente de nitrógeno. Si el pH del suelo es superior a 7,5, no aplique fertilizante de fósforo. Nunca aplique azufre directamente a los albaricoqueros.

Esparza fertilizante debajo de la extensión de las ramas y un poco más allá de la línea de goteo de las ramas más externas. Para evitar la quema de fertilizantes, No aplique fertilizante a menos de 20 cm del tronco. Puede aplicar fertilizante en cualquier momento desde finales del otoño hasta principios de la primavera. Riegue abundantemente para llevar el nitrógeno a la zona de las raíces. Elimine la competencia por los nutrientes y el agua manteniendo el suelo desnudo debajo del árbol mediante un cultivo poco profundo, herbicidas, o mantillos orgánicos.

No aplique cantidades excesivas de fertilizante. Demasiado nitrógeno provoca un crecimiento excesivo de las ramas, inhibe el cuajado, Causa color y sabor deficiente de la fruta, retrasa la maduración y puede someter al árbol a daños más severos durante el invierno. También, aplicación tardía de nitrógeno, después de mediados de julio, puede prevenir el “endurecimiento” apropiado del árbol para la inactividad invernal.

Fertilizar árboles de albaricoquero de 3 años o más

Nitrógeno

El nitrógeno debe aplicarse anualmente, generalmente durante la temporada de crecimiento. Para mejorar la calidad y el color de la fruta, los niveles de nitrógeno deben ser bajos pero no deficientes a medida que se acerca la cosecha. El exceso de nitrógeno puede causar frutos más blandos, mal color de la fruta, y almacenamiento y vida útil reducidos; también puede aumentar los problemas con numerosas plagas. Aplicar bien lejos del tronco y regar abundantemente después de la aplicación. Aplicar la mitad a dos tercios del fertilizante en otoño y el resto en primavera. Tasas para diferentes fuentes de nitrógeno por árbol por año (use solo 1 de estas):1.4 a 2.3 kg de sulfato de amonio, 1 kg de urea, 2 a 3 kg de nitrato de amonio, Estiércol animal bien podrido (por ejemplo, estiércol de aves de 20 a 30 kg por árbol)

Potasio

Árbol de 3 años:Aplique un fertilizante que contenga potasio, como el muriato de potasio (1 a 2 kg por árbol) o un fertilizante mixto N:P:K (4 a 8 kg por árbol dependiendo del contenido de potasio (K)). 4.º año en adelante:Reduzca a la mitad estas tasas.

Fósforo

Excave 10 kg de superfosfato (20 kg para árboles de seis años o más) alrededor del árbol. No repitas esto. O:Utilice de tres a cinco pulverizaciones foliares de 0,5% (5 g por litro) de fosfato monosódico, más un agente humectante.

Magnesio

Si los árboles muestran síntomas de deficiencia de magnesio, no aplique ningún fertilizante de potasio. Aumente la cantidad de fertilizante nitrogenado. Aplique carbonato de magnesio o una cal que contenga magnesio al árbol. Rocíe las hojas dos o tres veces con 1% (10 g por litro) de nitrato de magnesio o 2% de sulfato de magnesio más un agente humectante.

Manganeso

Aplicar dos o tres pulverizaciones foliares que contengan 0,25% (2,5 g por litro) de sulfato de manganeso, más un agente humectante.

Zinc

Rocíe con un "zinc quelado" durante la temporada de crecimiento. Repita si el nuevo crecimiento aún muestra síntomas de deficiencia. Las aplicaciones al suelo no son muy efectivas porque las raíces de los cultivos de frutas ocupan capas profundas del suelo y el zinc no se mueve fácilmente en el suelo. Aunque los aerosoles foliares son más efectivos, El Zn absorbido por las hojas no se transloca fácilmente en las plantas, lo que requiere aplicaciones repetidas de aspersión y disminuye la capacidad de las aspersiones foliares para aliviar la deficiencia de Zn en todas las partes de la planta.

Reconociendo las deficiencias de nutrientes

Si el nitrógeno es deficiente, las hojas inferiores más viejas de los árboles frutales pueden volverse amarillas, se reduce el crecimiento de los brotes terminales, y los rendimientos de frutos disminuyen ya que es posible que el árbol no cuaje o no dé muchos frutos. Si el nitrógeno es excesivo, el crecimiento vegetativo puede ser exuberante, pero el cuajado de frutos puede reducirse y la madurez de los frutos puede retrasarse de 7 a 10 días. Por lo tanto, debe evitarse un exceso o una deficiencia de nitrógeno. Las hojas amarillas de un nuevo crecimiento generalmente indican deficiencia de hierro o zinc, y en casos severos, todo el árbol puede ser amarillo. Las hojas son pequeñas estrecho, estrechamente espaciados y moteados de amarillo, especialmente hojas nuevas. Es posible que las yemas de las hojas laterales no crezcan. Los árboles afectados tienen pequeñas hojas nuevas. La deficiencia de hierro aparece como una coloración amarillenta entre las nervaduras principales de la hoja. Otras deficiencias son infrecuentes.

Riego

Se necesita riego regular para cultivar frutos de árboles. La humedad uniforme del suelo es importante para mantener el vigor del árbol, productividad, y tamaño de la fruta. Es especialmente importante proporcionar al árbol el agua adecuada durante el primer año después de la siembra para ayudar a desarrollar un buen sistema de raíces. Riegue desde el inicio del crecimiento en la primavera hasta la temporada de crecimiento después de la cosecha. Evite el riego superficial frecuente. Frecuente, un riego ligero fomenta un sistema radicular poco profundo y puede provocar el desarrollo de la pudrición de la madera que ataca los troncos y las raíces, matando el árbol. Es preferible un riego menos frecuente y más profundo. Riegue sus árboles con un remojo profundo cada 7 a 15 días, dependiendo de la temporada y el clima. Puede ser útil hacer una depresión o una cuenca alrededor de los árboles para recolectar agua y ayudar en el riego de verano. Sin embargo, El riego excesivo o la precipitación excesiva pueden crear un problema de podredumbre alrededor del cuello del tronco. También es importante nivelar el suelo que rodea al árbol en el otoño. Esto evita que el agua se acumule y se congele alrededor del tronco durante el invierno y cause daños al árbol. Riego superficial por surcos e inundaciones (flujo por gravedad):Los surcos deben llenarse de agua y luego drenarse, para garantizar que todo el sistema radicular reciba una cantidad suficiente de agua. Las bermas fronterizas se pueden usar para contener el agua durante un período de 1 a 2 días para una absorción adecuada. Luego, las bermas deben eliminarse hasta el próximo riego. Métodos de programación basados ​​en el suelo (Cómo saber cuándo regar):El riego debe hacerse cuando aproximadamente el 50% del agua se haya agotado del suelo. Para comprobar el contenido de agua en el suelo, tomar una paleta, pala, o tubo de tierra y excavar de 20 a 40 cm. Un suelo que tiene aproximadamente un 50% de agua disponible se sentirá de la siguiente manera:

Textura de la tierra

grueso - parece casi seco, formará una bola que no mantiene la forma; arcilloso - forma una bola, algo moldeable, formará una cinta débil cuando se apriete entre los dedos, color oscuro; arcilloso - forma una buena bola, hace una cinta de una pulgada más o menos de largo, color oscuro, ligeramente pegajoso. Los mantillos son beneficiosos para los árboles frutales jóvenes. Mantillos de cualquier material vegetal, como corteza desmenuzada, recortes de césped, Paja, o el aserrín conservan la humedad del suelo, temperaturas extremas moderadas del suelo, y ayudar a reducir la competencia de las malezas y el césped. Aplique un mantillo de 10 a 15 cm de profundidad, pero mantenga el mantillo a varias pulgadas del tronco. A principios de otoño quitar el mantillo. Esto les permite a las raíces saber que las temperaturas se están volviendo más frías y que el invierno está en camino. El árbol comenzará a endurecerse o se preparará fisiológicamente para el invierno. Quitar el mantillo también evita que los ratones y otros roedores se escondan en el mantillo y mastiquen la corteza durante el invierno.

Adelgazamiento de frutos

Cuando todos los factores son favorables, los árboles pueden producir demasiados frutos. Una sobreabundancia de frutas en un árbol puede debilitarlo y resultar en menos brotes, dando lugar a una cosecha menor para la próxima temporada. Una cosecha abundante también puede resultar en frutos de tamaño pequeño y de mala calidad. Para evitar estos problemas, árboles delgados dos o tres semanas después de la floración. Quite todas las frutas excepto la más grande de cada racimo. Quitar pequeño, frutas dañadas por insectos o enfermedades primero y siga las distancias de espaciado promedio recomendadas. Las frutas deben estar separadas por 7 a 10 cm. Huerto joven bajo riego por inundación Riego por inundación contenido por bermas fronterizas en cada rama, con ramas pequeñas que tienen solo 1 o 2 frutos. Se debe adelgazar para permitir un espaciado más cercano cerca de la base de la rama y un espaciado más amplio cerca de la punta de la rama. Esto se hace para evitar que la rama se doble o se rompa por demasiado peso en la punta.

Principales enfermedades e insectos y su control.

Podredumbre marrón

La pudrición parda es una enfermedad importante que puede infectar las flores, Fruta, espuelas (ramitas con flores y frutos), y pequeñas ramas. La lluvia durante el período previo a la floración y la floración puede provocar la infección de las flores y la pérdida de cultivos. Las condiciones climáticas cálidas y húmedas pueden provocar infecciones en la fruta que causan la pérdida total de la cosecha en el árbol o en el almacenamiento. La prevención de enfermedades es esencial, especialmente justo antes de madurar, durante, y después de la cosecha de la fruta. Los síntomas típicos de la enfermedad son el tizón de las flores y las ramitas, cancros, y pudrición de la fruta.

Flores:

Las infecciones de las flores reducen el cuajado de frutos y provocan infecciones de frutos más tarde en la temporada. Las flores infectadas se vuelven marrones marchitar, y muere. En ciertas ocasiones, pueden fijarse a las ramitas como una masa gomosa, en otros, pueden caer. La susceptibilidad al tizón de la flor es variable entre las frutas de hueso, siendo el albaricoque la más susceptible, seguido de ciruela, cereza dulce, Durazno, Cereza agria, y ciruela, respectivamente. El control de las infecciones de las flores es fundamental para controlar el desarrollo de la enfermedad en el huerto.

Frutas:

Las infecciones por podredumbre parda en la fruta aparecen primero como manchas marrones suaves que se expanden rápidamente y se cubren con masas polvorientas de esporas de color tostado. Los frutos infectados se pudren muy rápidamente, y encogerse hasta convertirse en una “momia” arrugada mientras se seca en el árbol. Tanto la fruta inmadura como la madura infectada con podredumbre parda tienden a permanecer en el árbol.

Gestión:

Las aplicaciones de fungicidas que contienen cobre en la etapa de yema rosada pueden ayudar a evitar pérdidas graves. No aplique compuestos de cobre después de la floración; después de la floración, use fungicidas que no contengan cobre. Rápida remoción y destrucción de momias de frutas (pudrición marrón seca de flores, frutos y brotes de frutos enfermos) y partes de plantas enfermas previene la acumulación de inóculo de pudrición parda y ayuda a mantener la podredumbre por debajo de los niveles dañinos. Pode los árboles para permitir una buena ventilación. Evite mojar las flores, follaje, y fruta.

Tizón de Botrytis o moho gris

El tizón de Botrytis o el moho gris es una enfermedad fúngica que puede causar tizón. Las infecciones por Botrytis se ven favorecidas por el frío, El clima lluvioso de primavera y verano suele rondar los 15 ºC. El moho gris puede ser particularmente dañino cuando llueve, el tiempo lluvioso continúa durante varios días. El tizón de Botrytis puede afectar las hojas, tallos, flores Fruta, y cualquier otra parte de una planta con excepción de las raíces. Trate como para la pudrición parda.

Cancro bacteriano

El cancro bacteriano es una enfermedad que causa cancros (de forma irregular, marrón, áreas empapadas de agua) que se desarrollan en la corteza y la albura exterior de las espuelas, sucursales, y el tronco del árbol. Pueden desarrollarse pequeños cancros en las ramitas en la base de las yemas infectadas. En la primavera, La encía de color ámbar puede supurar de los márgenes de los cancros. En frío, clima húmedo, las flores pueden volverse marrones, marchitar, y se aferran al árbol. Las hojas también pueden desarrollar manchas oscuras que luego desaparecen. Pueden desarrollarse manchas hundidas en frutos jóvenes.

Gestión:

Evite plantar en suelos poco profundos. Retrasar la poda hasta finales del invierno. Cauterice las ramas podadas con un quemador de propano de mano donde se sepa que existe una enfermedad. Si los árboles se han infectado, quitar ramas enteras afectadas en el verano, asegurándose de eliminar todo el cancro y unos centímetros por debajo. La elección de portainjertos y variedades puede influir en la susceptibilidad al cancro bacteriano y al añublo. Las aplicaciones foliares de otoño o primavera de micronutrientes completos (especialmente zinc y boro) pueden ayudar a prevenir el cancro bacteriano, ya que las deficiencias de nutrientes hacen que todas las frutas de hueso sean más susceptibles. Los árboles estresados ​​por nematodos tienen más probabilidades de sufrir daños graves.

Pudrición de la raíz y la corona por Phytophthora

Los árboles o plantas infectados a menudo se marchitan y mueren rápidamente con el primer clima cálido de la temporada. Las hojas pueden volverse de un verde opaco, amarillo, o en algunos casos rojo o violáceo. Los síntomas pueden desarrollarse primero en una rama o tallo y luego extenderse al resto del árbol o planta. Se desarrollan áreas oscurecidas en la corteza alrededor de la corona y las raíces superiores. La goma de mascar o la savia oscura pueden supurar de los márgenes del área del tronco enferma. Se pueden ver rayas o zonas de color marrón rojizo en la corteza interior y la capa exterior de la madera.

Gestión:

El factor clave para reducir la amenaza de pudrición de la raíz y la corona es una buena gestión del agua. Es mejor proporcionar un buen drenaje del suelo antes de plantar. Nunca cubra la unión del injerto con tierra y no riegue directamente el área de la corona. Si sospecha que la corona se pudre, carefully cut away affected bark at the soil line. Trees can sometimes be saved by removing soil from the base of the tree down to the tops of the main roots and allowing the crown tissue to dry out.

Rhizopus Rot

Rhizopus Rot is caused by Rhizopus stolonifer– occurs frequently in ripe or near-ripe apricot fruits held at 20 to 25°C.

Gestión

Cooling the fruit and keeping them below 5°C is v ery effective against this fungus.

Eutypa dieback

Eutypa dieback of apricot appears more frequently in mature orchards. The first symptom is usually the rapid collapse of a branch during mid-summer. Leaves suddenly wilt and die, remaining attached to the branch. Examination of the base of the dead branch will reveal a canker surrounding a pruning wound. Most cankers produce large amounts of gum.The fungus spreads toward the trunk, eventually killing the tree. Eutypa has not been officially reported for apricot, sin embargo, it may appear on apricot as well as other stone fruit species and grapes.

Gestión:

Prune late in the dormant season to promote rapid healing of wounds.Remove and burn infected wood inside the orchard and dead wood in adjacent orchards to reduce the spread of the pathogen. Cut out and remove dead limbs and trees from the orchard during dormancy. Completely remove all cankers, pruning below the canker on the limbe or trunks until no darkened canker tissue remains. Make large cuts directly after a rain because the risk for infection is lowest at this time as the atmospheric spore load has been washed out temporarily.

Pulgones

Small numbers of aphids are not a concern. Sin embargo, large populations cause curling, yellowing, and distortion of leaves and stunting of shoots; they can also produce large quantities of a sticky exudate known as honeydew, which often turns black with the growth of a sooty mold fungus that can damage fruit.

Gestión:

Catch infestations early. Once aphid numbers are high and they have begun to distort and curl leaves, it is often hard to control them because the curled leaves shelter aphids from insecticides or natural enemies. Where aphid populations are localized on a few curled leaves or new shoots, the best control may be to prune these areas out and dispose of them. In large trees, some aphids thrive in the dense inner canopy; pruning these areas out can make the habitat less suitable. Keep the area free from weeds that can harbor aphids. High levels of nitrogen fertilizer favor aphid reproduction. Never use more nitrogen than necessary. Insecticidal soap, aceite de neem, and narrow-range oil (e.g., supreme or superior parafinic-type oil) provide temporary control if applied to thoroughly cover infested foliage. To get thorough coverage, spray these materials with a high volume of water and target the underside of leaves as well as the top. Soaps, aceite de neem, and narrow range oil only kill aphids present on the day they are sprayed, so applications may need to be repeated.

Peach twig borer

Larvae bore into the growing shoots of twigs and ripening fruit or nuts. Shoots and leaves wilt and die back one to several inches from the growing tips of twigs. In fleshy fruit, injury is usually superficial. Tolerate low levels of damage.

Gestión

The most reliable control for peach twig borer is a dormant spray of spinosad or spinosad and oil, applied in winter to kill overwintering caterpillars on the tree branches. Spinosad or Bacillus thuringiensis, applied just as trees bloom and again a week later, also controls the pest. Avoid spraying during the growing season because it is difficult to time pesticide applications effectively. Sprays must be applied to control hatching larvae before they enter twigs or fruit.

Peachtree borer

Peachtree borer and damage near the soil line from the borer. The adult peachtree borer is a steel blue to black clearwinged moth. Larvae are light brown or pinkish with a darker head. Damage is found primarily in the crown area or lower part of the trunk above or just below the soil line. These pests can girdle and kill a healthy young tree. Older trees are sometimes attacked but they usually tolerate the damage unless there are many larvae or a tree is attacked several years in a row. Management:Keep trees healthy and vigorous. You can remove borers through a technique called worming during fall, winter, or early spring. Treatment of trunks with insecticides or parasitic nematodes can be effective.

Scale insects

When plants are heavily infested with scales, leaves may look wilted, turn yellow, and drop prematurely. Scales sometimes curl leaves or cause deformed blemishes or discolored halos in fruit, leaves, or twigs. Bark infested with armored scales may crack and exude gum. When numerous, some scale species weaken plants and cause them to grow slowly. Branches or other plant parts may die if they remain heavily infested with scales. If plant parts die quickly, dead brownish leaves may remain on branches, giving them a scorched appearance. Several years of severe infestations may kill young plants.

Gestión:

If scales become too numerous, a well-timed and thorough spray using horticultural (narrow-range) oil applied either during the dormant season or soon after scale crawlers are active in late winter to early summer should provide good control. Complete spray coverage of infested plants (such as the underside of leaves) is needed to obtain good control. Thorough spray coverage is especially critical when treating armored scales and oak pit scales, as these scales are generally less susceptible to pesticides than soft scales. Harvest and postharvest handling

Madurez

Apricots for fresh consumption are picked firm-mature; firmness is a reliable indicator, as is color development.

Harvest method

Apricots for fresh consumption or processing are picked by hand and carefully handled. Trees are usually picked over 2-3 times each, when fruit are firm.

Fruit for processing

Dried apricots can be harvested later (fully ripe) than those for fresh market, and exposed to SO2 (sulfur dioxide) to avoid post-harvest diseases. Sun-drying is the common method of drying apricots in Afghanistan. Canned apricots are immersed in sugar syrup. Fruit can also be made into jam or chutney.

Almacenamiento

Apricots when fresh have an extremely short shelf-life of only 1- 2 weeks at 0° C and 90% relative humidity. They are susceptible to all post-harvest diseases (e.g., Rhizopus fruit rot). Fruit can be canned either as whole, unpitted, whole and pitted, cut fruit or juice. jelly, jam, crema, marmalade, green apricot pickles and dried fruit pulp, apricot cake.