Las vides que crecen en los campos del productor francés de champán Louis Roederer son plantas resistentes. Son descendientes de los sobrevivientes de una helada de julio de 1709 que mató a 600, 000 de 800, 000 hectáreas de viñedos en toda la región, seguida de una ola de calor de finales del siglo XIX con temperaturas tan cálidas como las de hoy.
Sabiendo esto hace dos décadas, el enólogo jefe de Louis Roederer, Jean-Baptiste Lécaillon, comenzó a renovar las prácticas vitivinícolas de los viñedos bajo su cuidado de, bien, el suelo. Sin obstáculos por una junta corporativa (en Reims, Las casas de champán que cultivan cientos de hectáreas tienden a ser propiedad de un conglomerado de lujo), el enólogo obtuvo el visto bueno de su jefe, Frédéric Rouzaud, el miembro de la séptima generación de su familia que dirigió Roederer, para descubrir cómo volverse orgánico.
La primera parada de Lécaillon fue Australia, donde durante tres años se empapó de las prácticas agrícolas del biólogo Bill Mollison, ampliamente considerado el padre de la permacultura. Regresó a Reims para comenzar a experimentar con prácticas agrícolas que no se usaban en la región desde principios de la década de 1970 y, a menudo, mucho más temprano. Hoy dia, como Roederer ve los frutos del esfuerzo de dos décadas del enólogo en las botellas de sus primeras cosechas completamente orgánicas, Por cierto, los descendientes de esas resistentes enredaderas están incluso mejor preparados que sus antepasados para hacer frente a los cambios cada vez más extremos del tiempo.
Cambio climático, sin embargo, no era la principal preocupación de Lécaillon en 2000. En lugar de experimentar primero con los paquetes que producen Brut Premier, las burbujas de precio más económico de la casa, Lécaillon comenzó en la cima, con las viñas de más de veinte años destinadas a convertirse en Cristal, un champán conocido por vender al por menor en los tres dígitos bajos. "A ese precio, Simplemente no me siento cómodo sin ser orgánico, ”Admite Lécaillon. Desde entonces, ha trabajado su camino hacia abajo, y en la actualidad, 115 hectáreas de viñedo están bajo certificación orgánica, con los otros 115 cultivados biodinámicamente, haciendo de Roederer, con mucho, la casa de champán más grande que opera bajo tales prácticas.
En contraste con su tendencia a efectuar cambios drásticos, Lécaillon se muestra optimista, una actitud que se extiende incluso a los tres años de una caída del 30 por ciento en el rendimiento que resultó de dejar de usar herbicidas de una vez. "Te pones al día más tarde, " él dice. Con un tractor y, algunas veces, un caballo, para plantas jóvenes y viejas particularmente delicadas:cultivar pastos competitivos y cortar "raíces perezosas, "Las vides se hicieron más fuertes y más hacia abajo, a la tiza que le da al Champagne su sabor único. Durante este período inicial, “Era importante dejar que el suelo respire y volver a desarrollar su identidad completa, " él dice.
Foto de Eric Zeziola.
Después de cuatro años, las vides podrían soportar dejar de usar insecticidas, seguido de un fungicida utilizado contra el hongo botrytis. Se plantaron rosales como prueba de mildiú velloso, y la casa comenzó a comprar estiércol de granjas de ganado orgánico para hacer su propio abono ("todos piensan que alimentas la vid, pero tu alimentas la tierra, ”Señala Lécaillon). Dependiendo de la posición de la luna, las vides estresadas por el corte estratégico se suavizan con té de manzanilla, rociado a mano desde una mochila temprano en la mañana. Pasando al proceso de elaboración del vino en sí, Lécaillon comenzó a utilizar levaduras silvestres de los campos para iniciar la fermentación, a pesar de su inconsistencia en comparación con el estándar comercial de levadura para vino espumoso. "Algunas veces, la levadura quiere fermentar en diez días, a veces un mes, " él dice. "Está bien, Ellos hacen lo que quieren."
Asimismo, dejadas a la naturaleza las raíces mismas, una vez más rodeado de hongos saludables, gusanos y bacterias que "transfieren eficientemente el mundo mineral al mundo vegetal, ”Dice Lécaillon. Estas raíces profundas han resultado ser menos reactivas a las lluvias excesivas de verano y más resistentes al aumento del calor. ya que cuanto más te adentras en la tierra, las notas del enólogo, "Cuanto más frescas sean las condiciones". Para la final producto bebible, esto importa, también, después de todo, él dice, "¡El ochenta y cinco por ciento del vino es agua que proviene del suelo!" La conversión de arriba a abajo le ha permitido a Lécaillon lograr su otro objetivo, recreando el sabor del Champagne de los años 50 y 60. "La gente quería ser feliz, y cuando estés feliz haces buenos vinos, " él dice. Pero aparte de la alegría humana, Esta era de la posguerra también representa el período final antes de que la agricultura impulsada por productos químicos se afianzara en toda la región. Prácticas que Lécaillon ha tardado veinte años en deshacer finalmente.
